ВЕСЕЛО, ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД!
В МОНГОЛИИ…
Продолжение. Начало в предыдущем номере (http://pressmen.info/art/3_09_mong.htm).
***
Вечерело. Я стоял на последнем пункте сбора дорожной подати перед стольным градом Улан-Батор. Ключи никто не нес… Мой добровольный проводник кратко меня инструктировал:
- Держись плотно за мной. Никого не пропускай. Если будут пытаться втиснуться – жми на гудок. И покажи еще раз схему проезда до отеля. Что-то не нравится мне она. Цирк знаю где, но, вроде, там нет гостиницы… Ну, тронулись!
Не успели мы проехать и сотню метров, как со второстепенной на главную, аккурат между мной и ведущим, нагло втиснулся абориген на «Тойоте». Мой проводник тут же остановился, даже не постаравшись встать на обочину, и отчитал меня за неправильные действия: «Держись за меня, чего бы это не стоило, а то пропадешь!».
Чем глубже мы вонзались в монгольскую столицу по главной ее дороге, тем отчаяннее приходилось совершать маневры, дабы удержаться в фарватере соотечественника. Такого движения я еще не видел, хотя повидал страшное: Каир и Вьетнам. Поток шел в четыре полосы с миллиметровыми зазорами по кругу, движение было рваным и не всегда очевидным. Дорога была плотно забита японскими автомобилями всех марок. Если бы я не был уверен, что нахожусь в МНР, можно было бы предположить, что я двигаюсь по Стране Восходящего Солнца, правда, почему-то попав туда в конце 2000 года. Редко-редко среди бывших в употреблении иномарок мелькал новенький автомобиль, но, как правило, он тоже был из Японии.
Российский транспорт, который в первое мое путешествие в столице Монголии был основным, практически исчез. В сельских районах еще попадаются ЗИЛки и ГАЗики, да УАЗики-буханки используются как маршрутки по бездорожью. Забегая немного вперед, расскажу, как, попав в район автовокзала, был оглушен криками водителей-зазывал. Как пояснил гид, таким образом объявляется маршрут движения транспорта и планируемые остановки.
Куда делся российский
автопром и откуда взялся японский секонд-хэнд? Все просто. Как объяснили мне
местные жители: «У ваших машин нужно часто поднимать 
капот…». В отношении бывших в употреблении японских
автомобилей государственная политика такова – низкие таможенные пошлины. Вот и
все. Теперь, похоже, главная монгольская проблема заключается в том, что весь
транспорт движется по не свойственной ему стороне. Да и на себе я заметил, что
сборщики дорожной подати и полицейские всегда подходили ко мне с правой
стороны, хотя у меня автомобиль с левым рулем.
Но вернемся к нашему дорожному детективу. Ближе к центру появились регулировщики, которые, в отличие от наших гаишников, были вооружены не полосатыми, а красными светящимися жезлами. Хоть и не до того было, но я пытался восстановить в памяти хоть какие-то знакомые ориентиры, ведь по этой, в ту пору пустынной улице, мне доводилось неоднократно гулять чуть более 18 лет назад. Но ничего не всплывало. Это был совершенно незнакомый мне город…
Вот и цирк. Здесь мы
расстаемся с моим проводником, я самонадеянно решаю, что тут-то я сам во всем
разберусь: по схеме гостиница должна быть уже в пределах видимости, безмятежно
паркуюсь на стоянке и иду осматривать окрестности. Часовая беготня с бумажной,
на которой была изображена гостиница и путь к ней, ни к чему не привела: местные
жители, таксисты, полицейские охотно ее рассматривали, но всякий раз указывали
противоположное направление. В общем-то, я и раньше с удивлением отмечал для
себя, с каким интересом монголы рассматривали различные карты, но почти никогда
не подсказывали верного направления. Может быть, менталитет у них такой?
Давным-давно даже услышал на эту тему анекдот, хоть и не особо смешной, но
жизненный. Один монгол говорит другому: «Вон, смотри, русский с картой идет. 
Сейчас дорогу спрашивать будет».
Возвращаюсь к цирку, и тут-то для меня начинается настоящий цирк. Заканчивалось какое-то новогоднее представление. Из недр огромного каменного шатра высыпали сотни людей и одновременно начинают выезжать с парковки через узенький проезд. Я сдуру тоже сунулся в этот поток и вскоре понял: меня в нем просто разотрут в порошок. Таких рисковых маневров, разворотов и вариантов движения задним ходом я прежде не видывал. Ситуация самая безрадостная: заблудился в чужой стране, да еще попал в настоящую мясорубку. Как мне удалось без потерь выбраться из автомобильной каши, сам не понимаю, но когда это случилось, то дал себе зарок впредь передвигаться по Улан-Батору только пешком или на такси, которое здесь стоит недорого.
После десятой неудачной
попытки связаться с встречающим гидом, зазвонил телефон, как выяснилось меня
тоже искали монгольские товарищи. Через некоторое время рядом остановилось
такси, и я попадал заботливые руки сопровождающего по Монголии, который
представился Антоном. С гидом здорово повезло, Алтангэрел (так звучит его
настоящее имя) окончил русскую среднюю школу, а когда они массово начали
закрываться в МНР, то поехал доучиваться в Белоруссию. По-русски он говорил
почти без 
акцента, и что
немаловажно, понимал устремления души российской. Поэтому, первым делом, после
того, как удалось уже в темноте попасть в гостиницу (кстати, она оказалась
двумя улицами ниже, чем указано на схеме) и пристроить автомобиль в теплый
гараж, повел в украинский ресторан, по пути объясняя, где лучше всего менять
рубли на тугры. А в Улан-Баторе это целое искусство: скажем в банках,
супермаркетах, гостиницах курс от 35 до 38 тугров за рубль, а в некоторых
обменниках он уже 43 тугрика.
Итак, украинский ресторан: это мы здесь собачимся из-за газа, а там, когда тебе к заказанным 100 граммам водки «Чингисхан» вынесли несколько ломтиков сала, чуть слеза не прошибла. Конечно, немного необычно смотрятся монгольские официанты в украинских национальных нарядах, но такая экзотика никоим образом не отразилось на качестве истинно малороссийских блюд.
Если уж начал кулинарную тему, то разовью ее, дабы более к ней не возвращаться. Как и в любом столичном городе, в Улан-Баторе масса национальных ресторанов, кафе, включая всем известные «Макдональдс», «Пицца-Хат» и подобных им. Особо популярны пабы. В центре города можно смело заходить в любой попавшийся: цены и качество блюд вас приятно удивят. Мне даже показалось, что для тех кто любит мясо, а особенно, когда его много, можно организовывать туры в Монголию: за куском стейка тарелку не видно. Антон так объяснил порционную политику: мужики возмущаются, что порции маленькие. А то, что могут сделать возмущенные местные жители недавно испытала на себе компартия Монголии – сожгли штаб-квартиру.
- Что так сурово? – интересуюсь у Антона.
- Сказали по телевизору, что они результаты голосования подтасовали…
- Переголосовали?
- Нет.
Но вернемся к пище насущной. Ужин и отчасти обед на двоих в украинском ресторане обошелся где-то рублей в 600. Плотный обед в национальном ресторане вышел и того меньше, а вечерние посиделки в кафе «Бродвей» (итальянская кухня) около 800 рублей. Я не был ни разу в Манчжурии, которая славится своей дешевизной на еду, но, думаю, монголы могут китайцам составить серьезную конкуренцию.
…Наконец-то закончился этот сумасшедший день. Выясняю программу на следующий: монастырь, музеи, кашемировая фабрика, торговые центры… Осматриваюсь в номере (4 звезды, 25 долларов в сутки) – это вам не люкс в Кяхте! Похоже, что в новенькой 6-этажной гостинице, всего несколько постояльцев – не сезон. Таких, как я чудаков, приехавших встречать здесь Новый год, еще нужно поискать.