У нас есть традиция: как только открывается
ледовая переправа на крупнейший остров Байкала - Ольхон, так мы сразу
собираемся в путь. В прошлом году зима у нас было относительно теплой, и потому
переправу открыли чуть позже обычного (подробнее здесь – o-avgust.livejournal.com/87948.html).
В этом году морозы
стояли зверские, и движение по льду хотели открыть уже 10 февраля. Однако планы
несколько раз сдвигали, переправу то открывали, то закрывали, и только 15
февраля появилась информация о том, что шлагбаумы подняли.
В реальность не
верилось, поэтому мы не стали заморачиваться с бронированием гостиницы в
столице Ольхона – Хужире. Мысль была такая: если движение закрыто, то повернем
назад, а если открыто, то в первый день заезда наверняка найдем пристанище.
Предыдущий опыт нас,
похоже, ничему не научил – тогда мы не нашли свободной гостиницы и вернулись
назад. В этот раз на открытие ледовой дороги наложилось еще одно обстоятельство
– 16 февраля по китайскому календаря отмечают Новый год. Я даже предположить не
мог, как это осложнит наше путешествие выходного дня.
Но по порядку. С утра
в Иркутске было -29 Цельсия, с прогнозом, что днем вдвое потеплеет.
Нам предстояло пройти в одну сторону около 300 километров. Несмотря на морозец, день выдался солнечным, а дорога чистой. Детали повторять не
буду за исключением одного гастрономического обстоятельства. Встали на обед в
одной из многочисленных придорожных позных, не доезжая Байкала километров 50.
Позы (вот они на
тарелочки), они же бузы, - традиционная бурятская и монгольская еда.
Напоминают пельмени, за исключением того, что блюдо
готовится на пару, и сами позы значительно крупнее.
Едят позы руками. И
тому есть объяснение. Дело в том, что основной цимус позы заключен в бульоне,
находящемся внутри. Ткнул вилкой – потерял естественный вкус. Правильно так:
взял в рученьки, прокусил с боку дырочку, выпил сок. Добавил приправ и откусил.
Запил чаем с молоком.
Искусство поедания поз
приходит с опытом. По первоходу бульон выльешь в тарелку и сам изгваздаешься
жирным соком. Но как придет мастерство, начинаешь ловить на себе офонаревшие взгляды
европейцев и наблюдать тайные попытки заснять процесс на телефончик.
Так что будьте готовы
к тому, что вилку к блюду надо просить отдельно. К вопросу о гигиене: в каждой
позной есть умывальник. И еще: позы никогда заранее не готовят (если нет большого
потока посетителей) – будьте готовы к ожиданию в 15-20 минут.
Я посвятил это время
на знакомство с местным котом и щенком. Котяра, похоже, - помесь сиамского и
сибирского. Толстый, вальяжный.
Но позволяющий почему-то щенку точить о себя
клыки.
Переправа работала.
Причем, в напряженном режиме. Шел китайский экспресс – одна маршрутка за
другой. И это напрягло.
В знакомой гостинице мест не оказалось.
- Почему?
- Так сегодня
китайский Новый год!
У соседей нашлись
номера по 4,5 – 5 тысяч рублей.
Похоже, для иркутян
посещение Ольхона переходит в разряд роскоши. Для дальнего гостя, впервые
оказавшегося на берегу священного моря, может, цены и покажутся приемлемыми, но
для человека, который может добраться до Байкала за час – это слишком.
В общем-то я
планировал выгулять на рассвете (а они здесь замечательные) свой новый
объектив. Но решил отложить премьеру до другого случая.
Часовая прогулка по
Хужиру, несколько остановок по пути к переправе и на льду.
К слову. На ледовой поверхности Байкала жизнь
бъет ключом. Кто-то просто гуляет, кто-то катается на коньках. Вдоль берега
проносятся катера на воздушных подушках, а по центру внедорожники. Иногда
видишь странные картины: идет человек, за ним волочатся санки, а в них
дровишки...
К сожалению, принять участия в происходящем уже
не можем. Времени в обрез - просто мчимся домой.
Не хочу загадывать,
но, возможно, маршрут на Ольхон для нас отныне закрыт до каких-то невероятно
лучших времен.
