Подать рекламу и срочные платные объявления можно прямо сейчас через вот этот сервис (оплата картой, СМС, Яндекс-деньгами и т.д.):

ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЫ



.: наши издания :.

От тайги до британских морей

Наши сотрудники вновь отправились в дальний путь. Читайте на страницах наших газет и на сайте pressmen.info дневник этого автопутешествия. Путевые заметки публикуются в обратном порядке, т.е. новые - сверху.

Русский город, основанный шведами

Jul. 17th, 2015 at 8:38 AM

 

Мы в Нижнем Новгороде. Расскажу, однако, о Выборге.

 

После промозглого и немного злого Питера этот небольшой, но светлый городок оставил хорошее послевкусие. В день нашего прибытия в Выборге происходило несколько событий. Во-первых, в городе отмечали дни Ямало-Ненецкого округа. По этому случаю древний Выборгский замок оккупировали молодежные творческие коллективы, которые демонстрировали номера национальной и мировой шоу-продукции.

 

 

 

 

Но, по ходу, это было не главное событие дня. Невдалеке снимали кино. Судя по кумачовому плакату, поздравлявшего с 18-й годовщиной революции и написанным на мове, а также харьковским номерам на киношном рыдване, события происходили на Украине.

 

 

И надо сказать, улочка выглядела вполне аутентично для 30-х годов Харькова.

 

 

Впрочем, в этом замечательном городе, пройдя несколько кварталов, можно было бы замечательно снимать европейский детектив.

 

Ну, а если вернуться в уже упомянутый Выборгский замок, то за милую душу тут пойдут исторические фильмы из времен варягов и крестоносцев.

 

 

 

При всей своей красоте и неповторимости улицы Выборга не переполнены туристами. Хотя удалось приметить, как к пристани причалил финский теплоход «Карелия».

 

В небольшой круиз на нем направились граждане сопредельного государства. Позже я встречал разрозненные группы финнов то здесь, то там. Гуляли осмысленно, как по хорошо знакомому городу, что и неудивительно. И хотя Выборг основали шведы, но до 1940 года он был вторым по численности городом Финляндии. Тут стоит заметить только, что до этого (с 1721 года) он являлся частью Российской империи.

 

 

 

 

Горячие финские парни показали оружие

Jul. 14th, 2015 at 10:25 AM

 

Сейчас мы в Сергиеве Посаде, но продолжаю рассказывать о Финляндии.

 

В Суоми мы уже были. Два года назад зашли в страну после поездки на Соловецкие острова из Карелии, поднялись до Лапландии, а затем по побережью Ботнического залива скатились к Хельсинки. В этот раз решили побывать там, где не были и поэтому выбрали весьма популярный у наших соотечественников маршрут по югу Финляндии. Вышло недолго и сравнительно недорого.

 

Стоит заметить, что этот район соседнего государства связан сотнями нитей с историей государства Российского. У меня даже создалось впечатление (возможно ложное), что разорви эти связи и от достопримечательностей Финляндии здесь ничего не останется. Вот в Котке рыбацкий домик российского императора Александра III.

 

 

 

Царь любил порой в простоте провести свободное время. И поэтому облюбовал это финское местечко. Природа здесь действительно впечатляет, не смотря на промозглую погоду.

 

А Порвоо известно тем, что в 1809 году другой российский император Александр I созвал в нём сейм, который утвердил широкую автономию финского народа. Русский царь фактически признал великое княжество национальным государством. Поэтому в кафедральном соборе Девы Марии этого городка с удивлением можно обнаружить не статую святого, а российского государя.

 

 

 

В центре Хельсинки в 1894 году был установлен и до сих пор стоит памятник Александру II. Таким образом, финны выразили благодарность царю за укрепление основ финской культуры и, в том числе, за признание финского языка государственным.

 

Словом, у финнов сохранились самые приятные воспоминания о государях, носивших имя Александр.

 

Но сейчас не царский режим и отношение к прежней метрополии и ее представителям несколько изменилось. Лично меня задел тот факт, что в одном из супермаркетов отказались принимать карту Сбербанка. Такое уже случалось в Германии в сети «Лидл», но в Хельсинки я ничего подобного просто не ожидал повторно пережить. Как не ожидал увидеть демонстрацию военной финской мощи на столичной набережной, недалеко от памятника русскому царю.

 

 

 

Обывателям и гостям города предлагалось ознакомиться с возможностями финского военно-морского флота, системами ПВО (похоже, американского «Патриота»), стрелковым и прочим вооружением. Выстроилась длинная очередь из желающих полазить по военным кораблям, понажимать на спусковые крючки, подергать затворы.

 

Просто интересно, в чью сторону собирается нейтральная Финляндия направить смазанные стволы своих пушек и пулеметов?

 

 

 

 

 

Под крышей дома чужого

Jul. 11th, 2015 at 1:59 AM

 

В нашем дальнем путешествии мы через день да каждый день меняем пристанище. К слову, сейчас мы остановились в Питере в гостинице Кировского завода, носящего отчего-то сельскохозяйственное название. В свое время Кировский завод был известен как Путиловский. А его пролетарии стали основной силой Февральской революции, ну а позже и Октябрьской. Словом, мы в самом центре колыбели революций.

 

Тормозим здесь уже второй раз (на пути в Финляндию и обратно). Выбрали это заведение совсем не из-за его революционной ауры, а из практических соображений. Требования наши просты: парковка, wi-fi, душ, низкая цена. Из-за скромности наших запросов и возможностей мы оказываемся порой в таких дырах, что не приведи господи. Но с кировским заводом нам повезло, все запрошенное есть и даже сверх того – холодильник.

 

Не всегда так фартит, но иногда случается просто удивительное везение. Отмотаем наш маршрут на несколько дней назад.

 

Искали мы ночное пристанище в Финляндии. Сразу скажу, что цены там на гостиницы значительно выше, чем в России и даже тех европейских стран, где мы уже побывали. Наткнулись на предложение – мотель в небольшом городке Котка. Все есть, и даже завтрак. Посмотрели, что там имеется в окрестностях из достопримечательностей: рыбацкий домик российского императора и еще кое-что по мелочи. Решили остановиться. И не пожалели!

 

 

 

 

Мотель оказался не просто пристанищем уставших путников, но и местом, где им приятно было оказаться. Все здесь сделано с любовью, хоть и в чуждой нам стилистике Америки 50-60 годов прошлого века. Безразмерные кадиллаки томились на парковках, выпирали из-под земли, трудяги-грузовички и армейские джипы выглядывали из-за углов. Все здесь пропитано романтикой дорог.

 

 

 

 

 

В самом мотеле атмосфера также соответствующая. Ресторанчик в виде салуна, причем дизайнерам здесь ни в чем вкус не изменил. Для байкеров есть свой магазинчик с атрибутикой и даже мастерская.

 

 

 

Персонал более чем русскоговорящий.

 

… В свое время я пообещал, что буду делать фото видов из окна заведений, которые нас приютили. Скажу откровенно, снимать чаще всего просто нечего. Но здесь был не вид, а песня!

 

 

И все-таки это редкая удача оказаться в таком месте. На следующий день мы остановились в Хельсинки. Заплатили вдвое больше. Нас попытались поселить в номер, в котором не просто не убрались, но даже белье не поменяли. Не было Интернета. Мне сказали, что дело в моем неисправном ноутбуке. Как видите, он в порядке; с него и пишу.

 

О плохом я быстро забуду, а вот удивительный мотельчик, случайно оказавшийся на нашем пути, останется в памяти надолго.

 

 

 

 

В Словакии и Чехии весело

Jul. 1st, 2015 at 3:52 AM

 

Мы в Калининграде. Следом за нами сюда прибыл и премьер Дмитрий Медведев. С утра было непонятно, отчего на улице полно полицейских, но к вечеру все прояснилось.

 

Интересно, когда мы были в Италии, туда прибыл президент Владимир Путин, но такого ажиотажа не наблюдалось, хотя хозяйка пустующего отеля с подружкой бурно обсуждала злободневную тему: Путин, Украина, проблемы…

 

Однако не буду о грустном. Расскажу лучше о бывшей социалистической стране, которая после разделения на две, старается найти в этом больше позитива, чем недостатков. Речь пойдет о Словакии и Чехии.

 

Братислава, в отличие от Праги 2-летней давности, не потрясла своими архитектурными излишествами.

 

 

Все укладывалось в среднеевропейский стандарт за единственным исключением: мы неожиданно попали сразу на два городских праздника - спортивный и фольклорный. Первый представлял из себя ядреную смесь велосипедного спорта, настоянной на мальчишеской безбашенности. Вероятно, у него и название есть соответствующее. Смысл же соревнования заключался в том, чтобы на скорости спуститься из дворика старого замка, довлеющего над всей округой, по узким мощеным улицам, а где-то по крутым ступеням, к подножью городской крепости, туда, где начинается пешеходная зона.

 

 

 

Желающих поучаствовать в этой безумной поездке нашлось немало, в том числе и российских велосипедистов. Должен заметить, что многие не смогли пройти эту трассу – очень уж она была экстремальна. Объявления победителя мы не дождались – слишком затянулись соревнования. К тому же параллельно развивались события на фольклорном фестивале. Здесь дела шли без особого риска свернуть шею, но тоже забавно. Отчего-то в словацких песнях и танцах поразило обилие жалобных нот. У русских национальные песни и пляски выглядят гораздо веселей.

 

 

В этот раз в Прагу мы не поехали – не захотелось портить прошлых потрясающих впечатлений. Решили заглянуть в Градец Кралове, о котором были наслышаны, как столице вдовствующих королев. Думали, прогуляемся по архитектурному заповеднику, отдохнем от городских шумов.

 

 

Как бы не так, в городе шло сразу два фестиваля: рока и театрального искусства. И если второй проявлялся неявно, то первый выплеснулся на улицы. Это был так называемый Open Air, фестиваль на открытом воздухе. В разных частях города можно было послушать разную музыку: где-то металл, где-то инструментал…

 

 

К 22 часам локальные тусовки перешли на акустические гитары и основное веселье переместилось в городской парк, где перемешались уже все – и участники фестиваля, и приехавшие поглазеть на них гости. Было много пива и хорошего настроения!

 

 

 

 

 

Под сенью крепостных стен

Jun. 26th, 2015 at 9:51 PM

 

Мы в Риге. Но по привычке расскажу совсем о другом.

 

Для начала небольшое введение. На закате СССР мне выпала редкая возможность путешествовать по стране. И я её изъездил из конца в конец: от Сахалина до республик Средней Азии. Побывал и в Прибалтике, в том числе заглянул в Тракай. Вчера я вновь там оказался. Ощущение такое, что прошло не четверть века между этими поездками, а несколько месяцев.

 

В Тракайском замке, по моим ощущениям, ничего не изменилось. Конечно, перемены есть, да их и не могло не быть, ведь столько за это время разного произошло с нами и нашими странами, но кирпичный замок как стоял посреди озера, так и стоит. Возможно, обстановка внутри залов изменилась, возможно, в озере стало больше уток и яхт…

 

 

 

Появилось и небольшое театрализованное представление, которым развлекают туристов. А вот самих любопытствующих, приезжающих сюда, стало заметно меньше. На парковке мы оказались первыми и единственными. Удалось даже снять безлюдный внутренний двор замка. Затем подтянулись и другие, в основном организованные туристы из соседних стран. Некоторые продемонстрировали европейские ценности.

 

 

 

Для себя я сделал небольшое открытие. Оказывается, шестьсот лет назад из одного похода литовский князь Витовт привел с собой род караимских татар. Видимо, какие-то обязательства перед ними у него были. И разрешил им селиться под сенью крепостных стен Тракайского замка. А заодно их и охранять. Караимы прижились здесь, но свои традиции и кухню сохранили.

 

Теперь представьте картинку: сидим мы в промозглую прибалтийскую погоду на берегу озера, защищающего стены чужого замка, и едим татарские пироги с бараниной. Нужно ли было за этим ехать дальше Казани?

 

А почему бы и нет!

 

 

 

 

На земле, где Веспасиан стал императором Рима

Jun. 20th, 2015 at 1:51 AM

 

Мы добрались до Словакии, но традиционно буду рассказывать совсем о другом, хоть и очень созвучном. Об удивительной Словении.

 

Напомню, что страна нас очень сурово приняла – хлебнули в избытке адреналина на горном перевале, разделяющим Италию и Словению. В те тяжелые часы представлялось мне, что из благословенной Римской империи попали мы в землю варваров, где будем безвинно страдать и мучиться.

 

(Фото сделано в Словении, но не на перевале. Там мне было не до фотоаппарата. Но общее представление дает.)

 

К счастью, наше опасное приключение закончилась так же быстро, как и началось, а дальше нас ждали только приятные впечатления.

 

Удивительно, но неведомая нам доселе Словения оказалась очень уютной страной. По моим ощущениям, она даже превосходит Швейцарию по своей вылизанности. Такое ощущение, что местные жители только и делают, что стригут свои живые изгороди и выщипывают траву из булыжной мостовой вкруг своего дворика.

 

Мы останавливались в небольших поселениях, тех, что у нас зовут деревней, к слову, в них те же запахи и звуки, что и у нас: аромат навоза, петушиные крики и коровье мычание, но одновременно с этим мощеные улицы, постоянно открытая каменная церковь, своя пожарная часть, будто игрушечные сельские домики без всяких заборов и гостевой дом, в котором, кроме нас, нашли приют несколько немцев и австрийцев.

 

 

 

В городках, чуть больших по населению, жизнь, конечно, несельская, но в бытовом плане очень схожая. Вот дом (на заднем плане), который купили в складчину несколько сибиряков. Когда их здесь нет, то жилье сдается. Есть управляющий. В наш приезд он стриг во дворе траву. Жаловался, что растет быстро – 20 сантиметров в неделю. Следующим днем занимался сбором черешни (и нам отсыпал).

 

При том, что все вокруг ухожено и обустроено, народных масс вокруг как-то не наблюдается. Тихо, мирно и даже как-то пустынно.

 

При всей неспешности жития чувствуется, что люди не в пустом пространстве существуют. То тут, то там выглядывают любовно сохраняемые осколки старины. В деревне на стене церкви черная доска с несколькими фамилиями не вернувшихся с войны односельчан.

 

А вот и настоящий бриллиант в городке с забавным названием Птуй. Здесь живет всего-то сейчас 23 тысячи человек и он с трудом отыскивается на европейской карте. Тут сохранился древний замок. Земля эта еще знаменита тем, что именно здесь легионами был избран император Рима – Веспасиан, основатель династии Флавиев.

 

Не знали? И я не знал. И не только о Тите Флавии Веспасиане, но и о том, что Словения такая удивительная страна.

 





Адреналин лошадиными дозами

Jun. 13th, 2015 at 12:53 PM

 

В центре Европы на дорогах общего пользования трудно найти что-то экстремальное. Однако мне удалось.

 

Начну издалека. В поездку подготовил два навигатора. Один новенький, со свежей навителовской картой России – ведь основную часть нашего путешествия придется идти по родной земле. Для Европы приготовил проверенный два года назад iGO. Как вошли в Беларусь, стал замечать за ним одну странность: наотрез отказывался вести по крупным автострадам и платным дорогам. Вероятно, такая фича была включена в программе. Глянул мельком, но не нашел, как отключить. С другой стороны, показалось интересным посмотреть задворки Европы, познать страны Евросоюза с непарадного хода. Это делало путешествие более насыщенным новыми впечатлениями. Таким образом, огородами и проселками мы прошли Польшу, Германию и северную Италию. Время в пути, конечно, здорово увеличилось, мы уже не пролетали по автобанам несколько сотен километров в день, а едва накручивали пару сотен по провинциальным дорогам с хроническим ограничением скорости 40-50 км в час. Мне даже стало сниться, что я перемещаюсь по какой-то бесконечной дороге с круговым движением.

 

Вчера мы из Падуи, что в Италии, отправились Любляну, столицу Словении. Все развивалось как обычно, до того момента, пока мы не оказались на словенской земле. И тут нас навигатор повел в горы. До поры мы любовались альпийскими пейзажами, но вскоре стало не до того.

 

 

Плохонький асфальт сначала ужался до однополоски. Вот, кстати, тормознули на одном из перевалов, чтобы оглядеться. Дорога еще есть, но движения уже нет. Посмотрели, как единственный попутный лесовоз ушел вниз, громко трубя на поворотах, предупреждая встречных, что нужно вжаться в стенку и переждать опасность.

 

Тут бы нам задуматься, да развернуться в обратный путь. Но мы же в Европе, разве можно здесь чего-то бояться?

 

А бояться мы начали уже через километр. Лесовоз запарковался на последнем куске асфальта, а дальше нас ждало более 10 километров под гору по осыпающейся гравийной одноколейке с закрытыми поворотами. Обрывающиеся в пропасть обочины были заботливо помечены одинокими веревочками. Включил «Помощь при спуске», благо такая кнопка в «Прадике» есть, сигналил на каждом повороте. В баке была четверть дозы дизеля, но зад автомобиля так задрался, что загорелась лампочка недостатка топлива. Подумалось – не хватает только того, чтобы топливный насос осушился и машина заглохла на крутом спуске. Тормознул на одном из пятачков для аварийного разъезда, вылил в бак 10 литров НЗ из канистры, заодно остудил немного тормозные колодки, которые начали издавать неприятный запах. Словом, спускался с перевала около часа. В конце попались какие-то мужички, похоже, связисты – привязывали провод в столбу. Бросили все и начали пялиться на нашу повозку, видимо, зрелище было шибко редкое.

 

Ну, а я хлебнул, что называется адреналина до самого донышка. И главное, там, где не ожидал. Честно говоря, второй раз не рискнул бы там проехать.

 

Словения Везу несколько бутылок итальянского вина друзьям и родственникам. Однако одну сегодня открою – извините, но кто-то обойдется. А мне нужно!

 

 

 

 

«Мои друзья хоть не Болоньи…». А я в ней!

Jun. 10th, 2015 at 5:29 PM

 

Итак, проехали Болонью. Но рассказывать буду о Берлине, где были несколько дней назад. И это была моя идея заглянуть сюда – начитался рассказов о том, что это современный мультикультурный город, совсем не похожий на остальную Германию. Таки да!

 

Столица ФРГ действительно разительно отличается от всех остальных городов и городков Германии, через которые мы проехали. Правда, теперь сомневаюсь, что в лучшую сторону. А может быть, просто такое впечатление сложилось из-за общего, не очень дружелюбного фона к россиянам. Судите сами – на пути к Берлину, еще на польской территории нас дважды останавливали местные пограничники. Первая проверка виз и документов заняла несколько минут, но уже ближе к границе наши бумажки изучали более получаса. Думается мне, что поляки еще не отошли от истерии связанной с «Ночными волками» и всех путешествующих на русских номерах тщательно изучают. Попутно выяснилось, что наиболее распространенная сеть супермаркетов «Лидл» (и судя по всему некоторых других) отказывается принимать российские кредитные карты. У нас был небольшой запас наличности, но что делать тем, кто пустился в путешествие, имея только кредитки? Хорошо хоть на заправках проблем не возникало.

 

Долго ли, коротко ли, но мы оказались в Берлине. Запарковались на подземной стоянке у университета Гумбольдта и отправились изучать знаменитую улицу Унтер-ден-Линден.

 

 

Было такое впечатление, что орды «Ночных волков» прорвались к рейхстагу и разнесли в клочья и пополам главную германскую улицу. Она лежала в строительных руинах. Парадокс, но не самая бедная страна Евросоюза, похоже не в состоянии привести в порядок свою главную магистраль, как говорится, лицо города. Единственно, что нас здесь порадовало, так это посольство России. На эффектное здание обращали внимание и многочисленные туристы.

 

 

Ближе к Бранденбургским воротам случилось людское столпотворение. Здесь тусили в ожидании финала европейского кубка болельщики «Барселоны» и «Ювентуса». Первых, было заметно больше. Причем к испанцам на подмогу прибыло много латиносов. Среди спонсоров финала был и «Газпром». У него были свои павильоны и площадки, а эмблемы напоминали о том, кто он есть.

 

 

 

«В этой буче, боевой, кипучей» решили мы перекусить. Два хот-дога с кулечками жареной картошки обошлись в 14 евро. Воду продали отдельно, но без пробки. На возвращение тары выдали жетон. И знаете, что-то расхотелось проводить в Берлине несколько дней.

 

Собрались мы и поехали потихоньку в Мюнхен к настоящим немцам.

 

 

 

 

 

 

Верона: в поисках Ромео и Джульетты

Jun. 9th, 2015 at 1:44 AM

 

Итак, мы в Италии. Как сюда добрались, расскажу как-нибудь позже подробнее. А пока небольшой этюд о Вероне.

Ну, вы все знаете об этом городе, о Ромео и Джульетте, о неземной любви, случившейся тут, и доступной нам в изложении Вильяма нашего Шекспира.

 

На подъезде к городу ничего не предвещало о том, что тут могла вспыхнуть и сгореть, уничтожив в своем огне двух молодых людей, самая известная в христианском мире любовная история.

 

Даже запарковавшись в сотне метров от центральной площади, я видел лишь унылые средневековые строения, среди которых скучно было бы полыхать в огне роковых страстей. Но как из хмурого леса выходишь на солнечную поляну, так из узких улиц вываливаешься на широкую площадь и понимаешь: здесь человек мог умереть за любовь.

 

И я постарался посмотреть на окружающих людей так, чтобы увидеть в них Ромео и Джульетту.

 

Может, это Джульетта, потерявшая Ромео?

 

 

Может, это будущие Джульетты?

 

 

Может, это Ромео и Джульетта, дожившие до старости?

 

А это, может быть, современные Ромео и Джульетта?

 

Старый город не умер, и любовь в нем жива.





Кто с мечем к нам пришёл – того уж нет

Jun. 4th, 2015 at 12:56 PM

 

С Бородинского поля резко перенесемся в крупнейший средневековый кирпичный замок Европы, но который считается одновременно и самым большим в мире – Мариенбург. Замок был заложен в конце 13 века тевтонскими рыцарями. Орден тевтонов родился из полевого госпиталя крестоносцев во время похода в святую землю, однако на Ближнем Востоке великие магистры тевтонов для себя перспектив не видели и вернулись в Европу, где решили подвизаться на ниве крещения языческих прусских племен. Мариенбург был военной базой и центром ордена-государства. Отсюда тевтоны совершали вылазки и в русские земли. О битве на Чудском озере вы, конечно же, слышали.

 

 

Много лет рыцари процветали, приумножая свои владения за счет покоренных народов. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. В знаменитой битве при Грюнвальде объединенные литовско-польские силы при поддержке русских полков разгромили крестоносцев, уничтожив практически всю элиту тевтонов.

 

Знаменитый замок, который не удалось взять ни одному врагу, был попросту продан за долги и позже стал резиденцией польских королей, правда, уже под новым названием – Мальборк.

 

Судьба с ним сыграла еще не одну шутку: при Гитлере он был лагерем для воспитания патриотических чувств у членов гитлерюгента, а к концу Великой отечественной лежал в руинах.

 

Сейчас Мальборк восстановлен и можно оценить всю его грандиозность, хотя реставрационные работы еще ведутся. Народу здесь много: в основном молодежи, начиная от детсадовцев, кончая старшеклассниками. Есть и туристы со всех концов света.

 

Многолюдно, но не тесно – в средневековые времена в замке проживало три тысячи человек.

 

 






На Бородинском поле. 2 июня

Мы уже девятый день в пути, и от Иркутска добрались до белоруско-польской границы. Сегодня уже будем в Евросоюзе.

За время нашего путешествия много что произошло, но в деталях расскажу об этом чуть позже. Сейчас же остановлюсь на наиболее сильном впечатлении.

Подъезжая к Можайску, приметил табличку «Бородинский музей-заповедник». Решили отклониться от основного маршрута и заглянуть на самое знаменитое и кровавое поле брани Отечественной войны 1812 года.

Думал, что Бородино будет выглядеть примерно так же, как Полтава – то есть, музей, памятник, несколько вялых туристов. Однако реальность оказалась куда более насыщенной. За несколько километров до Бородино начали попадаться многочисленные памятники погибшим здесь русским солдатам и офицерам, а затем стали слышны усиленные громкоговорителями голоса – явно в этот выходной день в центре Бородинского поля происходило что-то необычное.

Машину мы вынужденно оставили в паре километрах от эпицентра событий, и на голоса двинулись не по дороге, забитой транспортом, а по чистому полю. Ощущение, что ты идешь по земле, где 203 года тому назад произошла величайшая битва, про которое Наполеон сказал: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми…» - было непередаваемым, и его не могло испортить то, что гладкая поверхность оказалась иссечена ручьями и мы быстро вымокли. Нам было просто трудно идти по этой земле, представляю, каково здесь было воевать.

Зато потом нас ждала награда – оказалось, что именно в это воскресенье исторические клубы решили провести реконструкцию Бородинской битвы. Сотни людей, одетых в форму солдат и офицеров Отечественной войны 1812 года, завязали почти реальные бои с использованием кавалерии и артиллерии.

Завершился этот невероятный военный праздник показательными выступлениями современных бойцов из ВДВ. Но эту часть мы уже не стали смотреть, поскольку нужно было торопиться двигаться дальше.

Олег Августовский, фото автора

 

 

 

 

 

 

 

 

 






Подготовка. 21 мая 2015

Со дня на день тронемся в большое путешествие. Решил назвать его «От тайги до британских морей». Собственно, тем самым маршрут схематически обозначен. И он пока очень не определен. При активном содействии турагентства «Тайга-турс» получили годовую шенгенскую мультивизу. Так что можем крутиться по Европе туда-сюда-обратно как захочется и посмотреть то, чего не видели прежде, а также заглянуть туда, где раньше понравилось. При нынешнем раскладе рубль-евро поездка может оказаться не особо напряжной. В прошлом году она казалась невозможной, а нынче – только в путь!

Подготовка пока идет через задницу, особенно в той части, что от нас не зависит. Оклейку авто заказали загодя, но за два дня до старта даже не получили эскизов. Связываю это с перенапряжением рекламного агентства пережившего день Победы.

Но больше эстетической красоты волнуют утилитарные вопросы: безопасность и гарантии. У нашего «Прадика» на спидометре около 109 тысяч километров пробега. Иначе говоря, гарантийное обслуживание закончилось. Стою на распутье: сэкономить на ТО или проверить «Прадо» в специализированном центре. Склоняюсь к тому, что пара тысяч сохраненных рублей не стоят того, чтобы я напряженно прислушивался к стукам в подвеске или работе двигателя на территориях, где я даже не могу даже объяснить, что меня волнует.

Однако прежде всего тревожит ситуация с КАСКО. Я был застрахован в «Согазе» (где, по-видимому, ключевое слово «газ») с франшизой в 15 тысяч. И это мне обошлось в 55 тысяч рублей. Как я уже рассказывал, на пути из Красноярска в Иркутск, я получил камень в лобовое стекло и вынужден был обратиться в страховую компанию по этому случаю.

Лучше бы этого не делал, сейчас объясню почему. «Согаз» выплатил мне по этому случаю чуть меньше 28 тысяч рублей. Вышло немного больше 50% страховой премии. До конца страхового года я получил еще один камень в лобовуху (что поделать, езжу много и часто по бездорожью). Также обратился по этому поводу в страховую компанию «Согаз». Там объяснили, что замена лобового стекла выходит меньше стоимости франшизы, так как предыдущее стекло было установлено неоригинальное. Что делать, меняю стекло за свой счет. Год закачивается, но продлять КАСКО на прежних условиях «Согаз» отказывается – превышение 50-процентной премии на 800 рублей. По новым условиям нужно оплатить более 150 тысяч рублей против прошлых 55. Иду в другую компанию («Росгосстрах»), прошу заключить договор на антикризисных условиях (угон, уничтожение) за 44 тысячи рублей. Отказывают без объяснений. Причем, дважды и разным агентам, хотя, по их словам, по этому тарифу страхуют всех.

Возвращаюсь в «Согаз», пытаюсь разобраться в случившимся и узнаю неожиданное. Я, оказывается, уже получил в качестве страховой премии более 70 тысяч рублей. То есть за якобы оплаченный мне второй страховой случай, кто-то получил около 50 тысяч рублей. Ладно, смошенничали в «Согазе», так он еще слили информацию в другие страховые компании о том, что я выкачал больше денег, чем заплатил. Выходит, со мной дел иметь не стоит.

Просто интересно, в иркутском «Согазе» это обычная практика или везде так? Можно ли мошенников привлечь к ответственности? Пусть даже общественной?

 

comments powered by HyperComments

.: Всё для вас :.
   
©, 2015, Press*Men

SSL