Царь и мужик

Рано утром мы почти проскочили село Покровское. Оттормозился на окраине. Не сразу дошел смысл придорожного плаката: музей Распутина. Штурман вообще возмутился:
- Распутин вообще у нас родился. Что это они ему здесь музей открыли?
- Это не Валентин, а Григорий, - сообразил я.
И мы развернулись.
Глубоко татуированный водитель ЗиЛа изобразил рукой дорожный изгиб, по которому следовало двигаться дальше. Поддатая, несмотря на время, компания помогла с дальнейшей навигацией, и мы встали посреди типичной деревенской улицы, напротив дома, который мало чем отличался от окружающих, за исключением придорожного камня с необычной надписью и нескольких табличек, одна из которых извещала о том, что именно здесь и находится частный музей Григория Распутина.

Именно в нем в семье ямщика родился Григорий Распутин, которого В. Ленин назвал «ужасным», а многие современники считали исчадием ада, что ему не помешало стать другом семьи российского императора и влиять самым непосредственным способом на недолгую оставшуюся историю Российской империи.
Режим работы музея извещал, что он будет закрыт еще ближайшие два часа. Ничего лучшего не оставалось, как сделать снимки фасада дома, заглянуть через забор и прогуляться вдоль пустынной улицы.

Ничто не свидетельствовало здесь о том, что в этом месте родился человек, который, возможно, предопределил развитие нашей страны. Мое внутреннее убеждение говорит о том, что, потеряв сотни тысяч жизней на полях гражданской войны, миллионы в мировых войнах и лагерях мы ничего не изменим, а можем стронуть с места историю России смертью одного мужика, как вызвать лавину одним камушком.
А что, собственно, по этому поводу думал сам «старец». По одной из версий он написал Николаю. «Я чувствую, что уйду из жизни до 1 января. Я хочу сказать русскому народу, папе (царю), маме (царице) и детям, что они должны предпринять. Если я буду убит обыкновенными убийцами и моими собратьями крестьянами, ты царь России, тебе не надо будет бояться за своих детей. Они будут царствовать ещё много веков. Но если меня уничтожат дворяне, аристократы, если они прольют мою кровь, то руки их будут запачканы моей кровью 25 лет и они покинут Россию. Брат поднимется на брата. Они будут ненавидеть и убивать друг друга, и 25 лет в России не будет покоя. Царь земли русской, если ты услышишь звон колокола, который скажет тебе, что Григорий убит, знай, что один из твоих подстроил мою смерть и никто из твоих детей не проживёт больше двух лет... А если и проживёт, то будет о смерти молить Бога, ибо увидит позор и срам земли Русской, пришествие антихриста, мор, нищету, порушенные Храмы Божьи, святыни оплёванные, где каждый станет мертвецом. Русский Царь, ты убит будешь русским народом, а сам народ проклят будет и станет орудием дьявола, убивая друг друга и множа смерть по миру. Три раза по 25 лет будут разбойники чёрные, слуги антихристовы, истреблять народ русский и веру православную. И погибнет земля Русская. И я гибну, погиб уже, и нет меня более среди живых. Молись, молись, будь сильным, думай о своей Благословенной семье».
Это пророчество дважды подтвердилось у этого дома. В 1914 году нож в живот старца у порога родного дома вогнала Хиония Гусева, приехавшая за этим делом из Царицына. Рана оказалась тяжелой, но не смертельной. Гусеву признали душевнобольной и поместили в закрытую больницу.



Спустя четыре года здесь же оказался и Николай Второй. Он следовал с семьей в качестве заключенного в Тобольск. Собственно, об этом он и написал в своем дневнике: « В с. Покровском была перепряжка, долго стояли, как раз напротив дома Григория».



Да, его не убила Хеония, мотивов поступка которой тогда не обнаружило следствие. Зато спустя два года его прикончил татарин Юсупов, черносотенец Пуришкевич и английский разведчик Рейнер, которые действовали под покровительством одной императорской особы.
Распутина с трудом убили жменей цианистого калия, тремя смертельными ранами из револьвера с последующим утоплением подо льдом Невы.
Кстати, правительство Керенского позже выпустило Гусеву из психушки, взяло под арест следователя, ведущего расследование убийства Распутина. А тело самого старца, которое первоначально собирались похоронить в родном селе, но отказались от этой затеи из-за возможных беспорядков по пути его следования, выкопали из могилы в Царском селе и сожгли в паровом котле Политехнического института.
Но и после этого душа старца, похоже, не находит покоя.

Иркутск-Трабзон: Урал

Вернемся немного назад. А точнее, на Урал.
Год назад, проходя по этим местам, я, честно говоря, Уральских гор не заметил. Думаю, во многом благодаря нашему автомобилю. "Круизеру", что в гору, что с горы - все едино. А сложностей у нас в Сибири больше - достаточно прокатиться от Иркутска до Байкальска.
В этот раз, имея уже приличный опыт езды в настоящих горах (Испания, Италия, Греция, Турция и наш Кавказ), я, конечно же, уже по-иному взглянул на уральский серпантин. Наверное, он выглядел бы более серьезно, если бы перепады высот не скрывались густым лесом, а трафик был интенсивнее.
Однако больше гор меня удивили небольшие городки. Что-то близкое к шоку я испытал, когда проезжал Карабаш.


Сам я человек несентиментальный, родился в промышленном городе с плохой экологией, где и провел большую часть своей сознательной жизни, но даже меня продрали до глубин подкорки апокалитические картины пригорода Карабаша. Без дураков тут можно снимать кино о послеядерной зиме и прочие ужасы армагеддона. Виды упадка и разора лишний раз подчеркивались оптимистическими нотками: вот плакат о базе отдыха (значит, и в аду она должна быть), а вот баннер о том, что надо любить свой город (без комментариев). Заглянул в придорожный магазин за водой - нет в продаже. Почти все пространство отдано под спиртное - самая дешевая водка - то ли "Золотоискатель", то ли "Старатель". С парковки выехать не могу: по федеральной дороге, за отсутствием тротуара, безмятежно идет компания, затаренная свежими баллонами пива. На осевую вытеснили тетку, которая толкает перед собой коляску.
... Через год здесь же. Шламовые поля вдоль трассы частично рекультивировали, частично убрали. Значит, не одному мне они не понравились. Но из-под отходов сочится какая-то сернисто-маслянистая жидкость, как бы сообщающая - до благополучия здесь ох как далеко.



О Касли я узнал давно. Тогда, когда мне в руки попалась изящная безделушка, выполненная из такого необычного материала, как чугун. Отчего-то мне представлялось, что в этом городке существовал народный промысел по типу Палеха: художники сидят по домам и выпиливают из железа свои вещицы.

Действительность оказалась другой: промысел оказался заводской, а художники были при нем. В последнее время он умирает, как и сам завод. За небольшой избушкой, которая одновременно является и конторой, и лавкой, и музеем, зияют выбитыми окнами корпуса огромного предприятия. Сейчас здесь новый хозяин (говорят, что московский), который распродает остатки былой роскоши: можно купить статуэтки, сделанные еще при Советской власти. Цены умеренные, но ажиотажного спроса нет.

Если побродить по городу, то можно обнаружить, что, кроме всякой мелочевки, на заводе делали монументальные вещи. Чего только стоит чугунный Ленин, вероятно, единственный в своем роде. То там, то сям видишь эмблемы, ограды, решетки, обязательно фирменного черного цвета.

В центре Касли церковь. Она тоже необычная. Как утверждает Википедия, в ней сохранился старинный подземный ход.

В Златоуст я ехал специально - купить знаменитый нож.



И эту мечту я осуществил в прошлом году. В этом ничего там не купил - показалась, что по моим деньгам ничего лучше не сделали. Зато взял в Семёнове нож дамасской стали. Вот этот.

Забавное здесь то, что в фирменном магазине хохломской росписи, видимо для ассортимента, торгуют изделиями и других народных промыслов, в том числе и ножами из Вормсы. Мой сделал ЧП Владимир Крутов. Искреннее ему спасибо от моей жены, которая признала новый кухонный нож лучшим из тех, что попадал ей в руки.
В целом же Златоуст никаких сильных чувств не вызвал. За исключением только таинственной истории с его названием - немного в стране вы найдете городов, носящих имена византийских проповедников. И почему-то меня просто второй год подряд завораживает по утрам вид из окна гостиницы...

Иркутск-Трабзон: финиш. 10 июля 2014

J

Итак, сегодня 10 июля в 19 часов с небольшим мы финишировали в Иркутске, откуда стартовали 26 апреля. За это время по территориям пяти государств (Россия, Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция) мы прошли 23 тысячи 430 километров. Наш чайный пробег закончен и вполне благополучно.
Однако на финальном отрезке мы понесли небольшие потери: в связи с освоением в Сибири новой технологии ремонта дорог (в разлитую мастику бросают щебень, а проезжающий транспорт укатывает смесь до состояния асфальта) мы получили в лобовое стекло камень, который первоначально остаил память о себе в виде 6-лучевой звезды, которую я попытался вылечить скотчем, но безуспешно: звездочка дала осложнение и теперь у нас есть выразительная черта вдоль всего лобового. Ставя автомобиль в гараж, с огорчением обнаружил, что это не единственная потеря: граненый камушек попал и в правый задний фонарь, нанеся ему сокрушительное поражение. Похоже, вместо отдыха придется заняться визитами в страховую компанию  и ремонтными работами. О ходе дел буду информировать.



Кроме бытовки, давит и незаконченость отчета о нашем путешествии. Я задолжал по меньшей мере еще два репортажа: об Урале и Сибири. Буду наверстывать.
Попутно со штурманом обсуждаем два новых маршрута. Один из них попытаемся пройти до конца года.
И под занавес фото для поднятия настроения: поля цветущего иван-чая. В Красноярском крае и Иркутской области его просто море.






Символично закончился наш чайный путь.

Иркутск-Трабзон: Муром. 9 июля 2014

Сегодня мы покинем Мариинск, райцентр в Кемеровской области. Но рассказать хочу не об этом городке, который довольно интересен, а о уже давно оставленном Муроме. Думаю, если не сделаю это сейчас, то, как и в прошлом году, не смогу заставить себя вернуться к этой теме.
В Муроме, как и в Елабуге, я побывал дважды.



Причем, первая встреча оказалась более эмоционально окрашенной, чем последняя. Возможно, всему виной удачное стечение обстоятельств: в Муроме оказались в выходные дни, попали на городской праздник, да и повидать успели многое. И все казалось в диковинку, ярким и ни на что не похожим.
В первую очередь, конечно же, интересовал былинный Илья Муромец. К слову, в его существовании в самом Муроме никто не сомневается.
Более того, в селе Карачарово желающие могут взглянуть на дом, на месте которого когда-то якобы находилась изба Ильи Муромца. Мы, конечно же, кинулись искать это историческое место. Путь оказался непростым. Встречные-поперечные, которых мы расспрашивали о правильном направлении, подсмеивались над нами, но дорогу указывали. После недавнего дождя нам реально пригодились внедорожные качества нашего автомобиля. Долго или коротко, но мы оказались на довольно глухой улице у дома, отделанного сайдингом. Табличка на нем указывала на то, что здесь и было родовое гнездо Ильи Муромца. Трудно было в это поверить, но очень хотелось.



С частичкой самого Ильи довелось повидаться в одном из городских храмов. В раке, выполненной в виде железной руки, хранится частица мощей богатыря - средний палец левой руки.



Сам же Муромец признан святым и покоится в Киево-Печерской лавре, рядом с могилой Петра Столыпина.
Удивительное тут то, что на подъезде к Карачарово есть полуразрушенный храм. Служительница, находящаяся при нем, утверждала, что и здесь есть мощи Ильи.





Муромец не единственный святой в городе. Есть еще и Петр с Февроньей - православные покровители семьи и брака. История их любви удивительно началась в Муроме и пафосно закончилась смертью в один день. С 2008 года отмечается как день семьи и верности каждое 8 июля. То есть, буквально вчера. Мы, кстати, застали подготовку к этому празднику.

Церквей и монастырей в былинном городе много,

·                 






Но муромцы (так называют всех жителей) любят не только религиозные праздники. На ярмарку ремесленников собрались мастера не только из ближайших окрестностей. Были тут дымковские игрушки, посуда из Гжели, павлово-посадские платки, хохломская роспись. Покупателей радовали не только товаром, но и самим процессом торга. Продавцы были наряжены аутентично и соответственно себя вели. Было немного странно услышать от тетушки в старорусском наряде такие слова: - Фотки, небось, в Интернете выложишь?
А как же, обязательно. Вот и они.













 

Иркутск-Трабзон: Елабуга. 7 июня 2014

Мы уже в Сибири. Катастрофически не хватает времени для того, чтобы рассказать обо всем увиденом: о потрясающих городах Золотого кольца: Муроме, Гороховце, Семёнове... Может, чуть позже.
Однако об Елабуге расскажу вперед. Здесь я во второй раз. Год назад заскочили сюда случайно - искали место для ночевки. Старая часть города (где и остановились в прошлый и в этот раз) оказалась на удивление гармоничной. Дух прежней Елабуги здесь чувствуется во всем. Легко нашли основные местные достопримечательности, но было ощущение, что не все увидели, и вот мы снова здесь.
При всем своем нынешнем минимализме Елабуга - город непростой. Следы его появляются в конце первого тысячелетия. И не в каких-то мифических сказаниях, а во вполне осязаемых даже сейчас строениях. Как и положено, на самой высокой точке, в месте впадения в Каму реки Тойма, и сейчас торчит таинственная башня елабужского "чертова" городища. Современники добавили к остаткам крепости конную статую татарского хана, которого считают одним из основателей Елабуги.

Однако нынешней славой город обязан людям, которые здесь рождались и умирали много позже.
Главная жемчужина - художник Иван Шишкин. Многие его считают лучшим российским пейзажистом, а вот пойди ж ты, родился здесь в семье купца. К слову, мы заглянули и в дом, да и по окрестностям  побродили. Честно говоря, живя среди этой красоты, трудно не стать художником.









Однако не Шишкиным одним прирастала слава Елабуги. Здесь умерли две женщины, ставшие символами своих эпох.
Во-первых, Надежда Дурова, больше известная как кавалерист-девица. В Елабуге ей поставили конную статую. С легкой руки Пушкина она стала известным литератором и похоже, более удачливым, чем кавалеристом. Скончалась Н. Дурова в возрасте 82 года и похоронена на Троицком кладбище.



Где была похоронена 2 сентября 1941 года на Петропавловском кладбище поэтесса Марина Цветаева, доподлинно неизвестно. Стране в то тяжелое время было не до самоубийцы. Но позже в Елабуге открыли мемориальный комплекс, в который вошел и дом, где она провела последние часы своей жизни.





Молодое поколение жителей Елабуги старается особо не задумываться о бренности существования. Может, оно и к лучшему.



А вообще здесь много забавных памятников. Даже тот, который поставили В. Ленину вызывает смешанные чувства. Монумент, так сказать, многоразового использования: поменял бюст и табличку и готово.



Есть еще памятники почтальону и электромонтеру, самовару, символу города - дятлу, который в высочайшем указе Екатерины Второй описан следущим образом "сидящий на пне дятел, долбящий оный".

И, конечно же, здесь много церквей...

Иркутск-Трабзон: Касимов. 4 июля 2014

Путешествия по родной земле хороши тем, что ты узнаешь много неожиданного и интересного. И новые знания об истории собственного народа способны удивлять и поражать.
Вот решили заглянуть в Касимов. Городок расположился в Рязанской области, относительно недалеко от столицы. И это важное обстоятельство.
Ничего мы не знали о Касимове кроме того, что он входит в Золотое кольцо русских городов. При этом казалось странным, что старинное поселение носит явно нерусское название. Еще более странным было обнаружить среди десятка золоченых церквей древнюю мечеть с минаретом, более похожим на сторожевую башню.



А рядом - мавзолей с полуистертой надписью - Текие Шах-Али хана.

Захотелось узнать подробности: что за хан лежит посреди русского города.
Быстрый поиск в сети принес неожиданный результат. Оказывается, мы оказались в столице российского ханства, которое благополучно пережило Ивана Грозного. Более того, сюда Грозный сослал последнюю правительницу казанского ханства Сююмбике, которая здесь и скончалась.
Касимов появился на месте старинного русского города во времена правления великого московского князя Василия Темного. До конца непонятно, была ли эта плата татарским князьям Касиму и Якубу за поддержку в завоевании московского престола, либо таким образом Василий расчитался за собственную свободу - в 1445 году в сражении под Суздалем он был разбит и взят в плен казанцами.
Были такие времена, но наступили и другие.
Иван Грозный во времена опричны довел ситуацию до абсурда: он делает находящегося на касимовском престоле хана Саид-Булата, более известного после крещения как Семеон Бекбулатович, «царём и великим князем Всея Руси, великим князем Тверским». А свои письма к нему подписывает не иначе как "холоп Ивашка". Вся эта веселуха продолжается около года.
История, начавшаяся как трагедия, закончилась как фарс. Последним русским ханом стал шут Петра Первого - Иван Балакирев. По пути на персидскую войну Петр оказался проездом в Касимове. Балакирев шутя попросил себе тогда уже бесхозный титул хана Касимовского (в 1681 году умерла последняя владелица Касимова Фатимы-Султан) и шутя его получил. Однако Екатерина Первая шуток не понимала и после смерти Петра дала Балакиреву право владения бывшими имениями касимовских царей и титул «царя касимовского». Умер Иван Балакирев в Касимове.
И несколько слов о том, кто лежит в мавзолее под сенью древней мечети и в окружении русских церквей. Шах-Али после смерти отца в 1516 году получил касимовский престол. В 1519 году был приглашён на казанский престол, но вызвал недовольство своим пророссийским курсом и был свергнут весной 1521 года. За оставшие время до смерти в 1556 году совершил множество славных и низких дел и умер, не оставив потомства.
Вот такая необычная история у русского города Касимова.

Иркутск-Трабзон: Таганрог. 30 июня 2014

Мы вышли из Крыма и направились в Таганрог. Пришлось сделать заметную петлю от нашего основного маршрута, но город стоил того.
Как известно, он был основан Петром Первым и стал дважды первым для России: первым морским портом на открытом морском побережье и первой военно-морской базой. Петр даже подумывал сделать его столицей своей империи, но неудачные турецкие войны поставили крест на этой затее. А так бы интересно вышло...
Сейчас Таганрог больше известен как родина Антон Палыча Чехова. Официальный, хрестоматийный памятник писателю можно обнаружить в сквере в центре города.

Но, на мой взгляд, более интересная скульптура стоит рядом с лавкой, которую арендовал Павел Чехов. Папаша классика русской литературы, вероятно, был не очень удачливым торговцем и семейство довольно часто меняло место жительства, постепенно все ухудшая его. Но этот период жизни был относительно стабильным, хотя видно, какими усилиями это давалось. Смотрим на композицию и проникаемся.





При всем при том маленький Антоша Чехов вполне себе счастливый ребенок...
Однако в истории Таганрога были более сложные времена. В городе, основанном одним царем, странной смертью умер другой царь. В 1825 году здесь скончался Александр Первый. Это случилось в доме, где сейчас находится детский санаторий.



О том, что здесь встретил смерть российский самодержавец свидетельствует скромная мемориальная доска. Висящая по соседству сообщает, что пятью годами раньше здесь же отстанавливался поэт Александр Пушкин.



В доме Папкова безутешная вдова Александра Первого открыла музей. На городской площади поставили памятник ему же, утверждают, что единственный в России. Музей закрыли в 1925 году. Памятник тоже снесли, но потом восстановили в 1998 году.

Существует легенда, что царь не умер, а ушел в монастырь и еще долго прожил где-то в Сибири. Мощи старца сохранились, и есть желающие провести генетическую экспертизу.
Но это все дела давно минувшие. Таганрог помнит их, но живет совсем другим. Сейчас всех очень беспокоит, что выдалось очень холодное лето. Для приморского города это большой минус.

А еще тревожат украинские события - граница-то рядом.
Вот и меня спросил один водитель на украинских номерах: "А как там дорога до Владивостока?"

Иркутск-Трабзон: Крым. 26 июня 2014

Сегодня мы покидаем Крым и пора бы о нем составить какое-то впечатление. Заодно и поделиться им. Начну с непростого.
Непросто было попасть сюда. Был позыв развернуться назад, когда уткнулись в многокилометровую очередь на паром. Однако экипаж ДПС, следящий здесь за порядком и поддерживающий его в относительном состоянии, убедил, что очередь самая обычная, часа на 3-4 и не стоит особо волноваться по этому поводу.









Вышло не 3, и не 4, а целых 7. Так что мы на деле убедились в том, что народ российский активно едет в Крым и ничто его не может остановить на этом пути. На другой берег нас доставил новый финский паром, который существенным образом разгрузил тяжелую атмосферу долгого ожидания. Это ему было сделать нетрудно, поскольку из действующих паромов он самый крупный и, по разговорам бывалых, берет на борт столько легковушек, сколько три взятых вместе старых. Перевозка "Тойоты-Прадо"обошлась в 1600 с чем-то рублей, с человека взяли еще по 170 рублей. Время в пути - около 40 минут. За это время удалось разглядеть интересное: похоже, уже идет забивка свай под будущий мост, который соединит материковую Россию с полуостровом.
В Керчь въехали в сумерках. Решили там же и заночевать. Нашли гостиницу "Керчь". Имперская такая, монументальная. Вывеска оперативно меняется под новые реалии: вместо готеля - отель, вместо Керч - Керчь. В духе времени здесь же на днях открыли ночной клуб "KGB". Однако звуки сквозь сталинский кирпич и монолит внутрь не проникают.





С утра начали планировать дальнейшие действия: прогноз обещал дожди (подтвердилось), поэтому пляжный отдых отложили напоследок и решили ударить автопробегом по Крыму. Заложили такой маршрут: Семфирополь, Бахчисарай, Севастополь, Алупка, Ялта, Алушта, Феодосия.





Вышли в Крым с полупустым топливным баком (проскочили последнюю заправку на материке), но с дизельным топливом проблем не возникло: есть всюду от 33 до 35 рублей за литр. На бензин цены повыше, кто-то даже жаловался, что и по 40 рублей за литр приходилось платить. Вообще, с ценами в Крыму происходит что-то странное: в супермаркетах они близки к украинским, то есть в полтора-два раза ниже российских, а вот в туристических зонах они уже сравнялись со среднероссийскими и даже превзошли их. Порой возникало ощущение, что местные решили с российских туристов получить маржу сразу за 22 года украинства. Похоже, еще несколько месяцев, и все окончательно установится на уровне наших курортов.
Особо раздражали так называемые платные парковки (подозреваю, незаконные). Ситуация примерно такая: исторический памятник, узенькая улица, еще не затормозил, а уже рядом доброхот с докладом "Платная парковка. Без учета времени. 100 рублей (200-300). Вход на территорию бесплатный!"
- Могу оставить авто на месяц? - прикалываюсь.
- Не больше суток.
Раз заплатил, потом стал ставить автомобиль чуть дальше или ближе самодельного шлагбаума. Проблем не возникало.
Дороги в Крыму неухоженные. Не сказать,что плохие, но безнадзорные. На горных участках попадаются старые осыпи, дожди выносят гравий на проезжую часть и он укатывается до состояния бетона. За городом полицию видел изредка, но в центре, похоже, на усилении работают краснодарские кадры и другие командировочные. Порядка, на мой взгляд, не добавляют, но разлагают капитально. Сибиряков бы что ли позвали - хотя хрен редки не слаще.
Севастополь здорово отличается от всех остальных крымских городов. Кстати, и по состоянию дорог. Естественно, в лучшую сторону. Наверное, этому есть какое-то объяснение.

Неожиданно здесь мы получили весточку из Синопа. На площади Нахимова мы увидели мемориальную доску, сообщавшую о том, что на этом месте восторженные горожане встречали с победой адмирала, вернувшегося из Синопа. Мало кто тогда мог догадываться, что эта блистательная победа обернется трагедией для славного города. Но будем надеяться, что все плохие времена для Севастополя уже позади.
А вообще, если не отвлекаться на мелочи, Крым великолепен. Горы, равнины, виноградники, море - все вызывает восторг. На каждом повороте хочется притормозить, остановиться, достать фотоаппарат, чтобы запечатлеть эту непередаваемую красоту. Не уверен, что доведется здесь вновь побывать.

Но вспоминать буду часто...

Иркутск-Трабзон. Тойота. Абрау

Четвертый день колесим по Крыму. И третий день здесь идет дождь. Вчера вообще пообещали шторм с градом. Катаклизма, к счастью, не случилось. Но общие впечатления от путешествия по полуострову очень противоречивые. Не буду спешить с выводами. Дождемся кульминации, или, как еще говорят, катарсиса.

Плановое техобслуживание

А пока отмотаем дорожную карту назад на несколько дней и вернемся в Сочи, где произошло одно важное событие в жизни нашего автомобиля. Он прошел техническое обслуживание на 70 тысячах километрах. Так уж сложилось, что наш дорожный крейсер успел побывать в замасленных руках механиков в самых разных городах и странах. Покуда (стучу по дереву) только с плановыми ТО. Мы оценили сервис в Белоруссии, Италии, Казахстане. Понятно, что больше всего плановых остановок пришлось на Россию: Иркутск (дважды), Питер и, наконец, Сочи. Хотя тойотовские центры, вроде бы, сделаны по одному лекалу, но все-таки они заметно отличаются друг от друга. Самые бесшабашные и веселые механики попались в Италии. Цены у них оказались самыми низкими, и если бы не сиеста, то и с работами они управились бы быстрее всех. А так их обошли алмаатинцы, но после них у меня загорелась лампочка, что пора менять масло, пришлось заезжать в чимкентскую "Тойоту", где чек сбросили без последствий.
Сочинский сервис отличился от всех предыдущих: здесь оказался самый высокий ценник на стандартные работы, и я больше всего просидел в зоне ожидания. Но были и свои плюсы. Во-первых, в Сочи разрешено владельцу авто находиться в ремонтной зоне, типа, контролировать процесс. Я не стал злоупотреблять этой возможностью, лишь побеседовал с механиком, который услышал все мои пожелания.



В Сочи меня еще удивило несколько вещей: запрещена фотосъемка в ремонтной зоне, зато в шоу-руме щелкай затвором сколько угодно.







Чай и кофе для посетителей бесплатно, но каждый должен самостоятельно заняться их приготовлением. Интернет на сервисных ноутбуках (два, один не поключается) еле шевелится, но на своем удалось развить приличную скорость. Ну, и под конец рабочего дня я выяснил, что стал счастливым обладателем бонусов (2082,54), которыми вряд ли смогу воспользоваться.



На следующий день девушка из "Тойоты" прозвонилась с вопросом, как мне у них понравилось. Стандартно это делают, но я не уверен, что кто-то изучает отзывы. Момент был неудачным: штурмовал очередной перевал, и она очень огорчилась, что я поставил сервису 4 за работу. Почему - объяснить не получилось, потому что связь оборвалась. Но вы-то поняли, что на "пятак" они никак не вытянули с их ценами.

Таинственное Абрау-Дюрсо

Под Новый год, когда я иду в магазин за покупками для праздничного стола, я вижу и слышу это звучное слово. Оно написано на бутылках с шампанскими винами, которые стоят этажами в супермаркетах. Но вот я побывал в этом населенном пункте, и оно оказалось таким же красивым, как и само название. Во-первых, я сделал открытие, что Абрау и Дюрсо - это разные поселки. Во-вторых, что вина в фирменных магазинах стоят дешевле, чем в обычных. И об этом все отлично знают, особенно иркутяне. Я встретил здесь четыре экипажа на наших номерах, хотя до этого мне не попался на дороге ни один земляк (дальнобойщика на грузинской фуре, который уверял меня, что он родом из Шелехова, я не беру в зачет).
Абрау красив сам по себе, но городок украшает горное озеро. И, как мне кажется, многие сюда едут не только за вином, но и затем, чтобы посидеть на его берегу, полюбоваться статуей Утесова, который изображает пастушка, прокатиться на арт-лодочке.











Приятно здесь было побывать.

Еще более таинственные дольмены

Жалко было бы проскочить Кавказ и не посмотреть дольмены. Мы своего шанса не упустили. Ожидали увидеть мегасооружения, а увидели какие-то собачьи будки - не в обиду предкам сказано будет.






Заглянул в Википедию - узнал, что это скорей всего погребальные камеры, в которые поколение за поколением складывались уважаемые люди племени или рода. Удивили тетки, которые прижимались к мокрым камням (постоянно идет дождь) в надежде получить от них какую-то неведомую силу. Дай Бог им здоровья, в том числе и психического.

Иркутск-Трабзон. Сочи. 21 июня 2014

Наверное, потом  пожалели бы, если бы не решились посмотреть на знаковые места, которые многое и кардинальное изменили в сознаниии россиян за последнее время. Первое из них - столица последних Олимпийских игр - Сочи. Второе, естественно, Крым.
Всегда тяжело из долгой заграничной поездки возвращаться на Родину. Я уже не однажды пережил такую ломку, но в этот раз процесс адаптации прошел менее болезнено. Прежде всего потому, что почти сразу попал в город, в котором не стыдно было оказаться после Тбилиси, Кутаиси...
В Сочи мы поселились в гостинице, через забор от которой начинался Олимпийский парк. Парк - название по большей части условное, поскольку представляет из себя не собрание зеленых насаждений, а спортивных сооружений. Иначе говоря, это мы оказались в эпицентре недавно отшумевшех зимних Олимпийских игр. Сейчас былого спортивного напряжения здесь не ощущается, но размах впечатляет. Впрочем, как и малолюдность. Вечером у фонтана, который напоминает взлетающий Ту-144, собралось около сотни туристов. Представление, свидетелями которого мы стали, надолго останется в памяти. У меня, во всяком случае, точно. Невероятно сильная музыка, яркие цвета, причудливые струи воды, порой лениво извивающиеся, а иногда выстреливающие в небо с силой фейерверка - все это в гармонии создавало шоу, которым можно было бы любоваться не уставая.







Утром здесь было более оживлено и только по одной причине: с началом рабочего дня продолжилось строительство гоночной трассы "Формула-1". Похоже, что строительство в Сочи перешло в непрерывную фазу. Оно и понятно: на волне успеха надо успеть выйти на новый уровень. Будут ли здесь еще Олимпийские игры - большой вопрос, а вот автомобильные гонки проводятся регулярно.









Кстати, я поинтересовался у местного жителя, почему здесь так мало туристов, хотя в пригородах (Лоо, Лазоревская) пляжи переполнены отдыхающими.






Как выяснилось, уровень, заданный олимпийскими играми, оказался не по карману гостям города, и народ традиционно выбирает вариант: в тесноте и обиде. Ну, а те, кто попронырлевее, выбирают Крым.
Мы, кстати, также достигли этого полуострова. О впечатлениях расскажу по мере их накопления.

Иркутск-Трабзон. Военно-Грузинская дорога