НА РОДИНЕ ДЕМОКРАТИИ

 

ОКОНЧАНИЕ. Начало: http://pressmen.info/art1/43_12_grecia.php, http://pressmen.info/art1/44_12_grek.php, http://pressmen.info/art1/45_12_grek.php, http://pressmen.info/art1/46_12_grek.php, http://pressmen.info/art1/47_12_grek.php.

 

Пора прощаться с Салониками. И напоследок познакомимся с местными историческими достопримечательностями, некоторые из которых самым неожиданным образом оказываются, связаны с Россией. Хорошее отношение к русским в Греции объясняется исторической памятью. Во многом благодаря Российской империи Греция обрела независимость, которой была лишена на протяжении почти 400 лет. Именно столько времени страна находилась под властью Османской империи. В результате же победоносной русско-турецкой войны в 1829 году Греция получила сначала автономию, а через год полностью восстановила свой суверенитет.

 

 

 

Тяжелый период в своей истории греки не забывают до сих пор, но на бытовом уровне почти 400-летнее владычество турков дает о себе знать. Как я уже упоминал, если сравнивать нынешний Стамбул с Салониками, то параллелей и сходств можно обнаружить больше, чем расхождений. Впрочем, может все из-за того, что Стамбул - это город, который тоже основали греки.

Удивительно, но именно в Салониках родился человек, которого турки называют отцом нации – Ататюрком. Музей основателя нынешней Турции расположился в центре города, в доме, в котором в 1881 году родился и провел свое детство Мустафа Кемаль (Ататюрк). По воспоминаниям, именно здесь он впервые задумался о свободной стране с демократическим строем.

Музей на всякий случай охраняется полицией. Но, возможно, только потому, что здесь расположено и турецкое консульство.

След Османов виден и в символе Салоник – Белой башне. Сегодня это популярное место на набережной: рядом находится пирс с прогулочными корабликами, стилизованными под старину, на площади рядом гуляют и веселятся обыватели, при желании можно прокатиться в карете или фаэтоне. А когда-то в башне, которую турки построили в 15 веке, когда собственно и захватили Салоники, находилась тюрьма. Заодно здесь совершали казни. В начале прошлого века башню побелили, отчего она и носит сегодняшнее свое имя. Жест был символический – им как бы смыли вековой ужас с этого строения. Однако это не очень помогло – рядом был убит король Греции Георг Первый.

 

 

 

Сейчас на башню, если она не закрыта на выходной, может подняться любой желающий за небольшую плату. Я не стал: не денег было жаль, а просто после долгих прогулок не было сил пешком пониматься на вершину башни. Тут и вспомнил китайцев – они бы точно пустили бы пару скоростных лифтов на крышу, построили бы вдобавок канатную дорогу и вертолетную площадку. Словом, срубили бы по-легкому максимум доходов в городскую казну… Но греки так не умеют. И в этом я лишний раз убедился, попав в старый город, окруженный обломками крепостной стены. Небольшая обзорная площадка – вот все, что смогла извлечь из уникального архитектурного комплекса местная власть. А древние стены помнят все: в них замурованы осколки плит с арабской вязью, какие-то каменные птицы, словно взятые из египетских гробниц, и другие удивительные барельефы. Бродя в безлюдном проходе меж высоких стен, реально чувствуешь, что попал в средневековье, поскольку ничто не свидетельствует о том, что на дворе уже 21 век.

 

 

 

Зато в центре города можно запросто попасть на место археологических раскопок. Роют сразу в нескольких местах. Я загляделся, как очищали фрагменты мозаики в древнегреческих банях. Разноцветные камушки сортировали по цветам и пытались присоединить к еще различимым рисункам. Процесс неторопливый, требующий терпения. Но ближе к трем часам незаконченная фреска накрывается куском полиэтилена. Археологи начинают собирать манатки – в Греции рабочий день закончился, пора по домам…

Как я уже рассказывал, памятников на улицах Салоник много. Но один из них показался мне необычным, как выяснилось, посвящен он партизану Георгию Иванову (русскому по отцу), казненному немцами здесь 4 марта 1943 года. Могила его находится неизвестно где. Но зато сохранился огромнейший мемориальный комплекс павшим на Македонском фронте воинам Антанты. Здесь покоится более 20 тысяч солдат: сербов, французов, итальянцев, британцев. В том числе покоятся тут и 400 русских. В сербской усыпальнице хранится машинописный список русских офицеров и солдат, похороненных на военном кладбище.

Чтобы не заканчивать наш рассказ на такой печальной ноте, расскажу еще об одной удивившей меня особенности греков – их набожности. Причем, какой-то очень естественной, без надрыва и фанатизма. В главных церквях города всегда многолюдно. Обычное дело – школьные экскурсии. В храме святого Дмитрия, покровителя города, 2-летняя девочка просит мать приподнять ее, чтобы она могла поцеловать чудотворную икону.

Как и во всех странах, побывавших под игом Османов, церкви не редко становились мечетями. Но порой бывают еще более причудливые варианты. То ли погребальный, то ли дворцовый комплекс императора Галерия, построенный в конце 3 века, в 5 веке стал христианской церковью, названной Ротондой Святого Георгия, а затем в конце 16 века мечетью (до сих пор сохранились арабские надписи и бассейн для омывания ног). Теперь это музей христианского искусства, правда, внутри ничего интересного обнаружить не удалось – идут реставрационные работы, но масштабы впечатляют. К слову, император оставил еще один заметный след в истории Салоник – триумфальную арку Галерия, которая высится на одной из главных улиц. Судя по барельефам на ней, император любил повоевать.

А сейчас греки мирный народ. Воюют только с Евросоюзом. Пусть победят!

 

Олег Августовский, фото автора