ХОРОША СТРАНА БОЛГАРИЯ…

 

ОКОНЧАНИЕ. Начало в предыдущих номерах (http://pressmen.info/art1/27_12_bolg.php) 

 

Посещение города Несебр стало одним из самых ярких впечатлений, полученных в Болгарии. И хотя путь из Золотых песков не близкий – чуть больше двух часов в одну сторону – оно того стоило.

Для местных жителей расстояние в 120 километров, видимо, равносильно поездке для нас из Братска в Иркутск или Красноярск. Обязательное условие: остановка на середине дороги для получасового кофе брейка и перекура – водитель устает! Хотя и не могу сказать, что сильно расстроился, ведь завезли нас в живописное местечко, расположенное среди виноградников.

Вскоре автобус добрался до пункта назначения, и туристы смогли оглядеться как следует. Несебр разбит на две части: старую, построенную свыше трех тысяч лет назад, и новую, застроенную фешенебельными отелями и казино. Причем, старая «музейная» часть расположена на полуострове, которая соединяется с материком только узким перешейком.

Город очень красив и ухожен. Вымощенные улочки, застроенные типичными болгарскими домами: первый этаж — из камня, второй (и третий, если есть) — деревянный. На балкончиках, дверях и где только возможно растут красивейшие розы. Крыши выложены традиционной для Болгарии красной черепицей. В этих зданиях и улочках чувствуется старина. Но при этом не чувствуется ветхость. Создается впечатление, будто попал в Средневековье. А знаменитая ветряная мельница, построенная в незапамятные времена на въезде в город, только усиливает эти впечатления – в голове сразу всплывает роман Сервантеса.

В разное время Несебр принадлежал фракийцам, грекам, римлянам, туркам, болгарам и от каждой культуры взял что-то свое, создав по-настоящему райский уголок.

Согласно мировой статистике, Несебр — город с самым большим количеством церквей на душу населения. В середине XX века здесь было около 80 часовен и храмов, больше половины сохранились нетронутыми, остальные остались в виде руин. И все это построено на крошечном острове!

 

 

Как я уже упоминал раньше, Болгария очень долго находилась под гнетом турок. Естественно, они были против христианства, но искоренить его не смогли. Тогда османские императоры придумали хитрость – крыши действующих церквей не могут быть выше всадника. Пришлось болгарам в буквальном смысле зарывать свои храмы в землю. В нескольких таких храмах я побывал – надо сказать, они мало чем отличаются от соседних домов: пустые, серые, никакой росписи... А вот построенные в V-X веках, конечно, впечатляют своей красотой и древностью. 

Как бы мне не понравилось прогуливаться по узким улочкам Несебра, заглядывать в сувенирные лавки и старинные дома, любуясь местными красотами, вскоре пришлось собираться обратно. Но на этом мое путешествие по историческим местам Болгарии не закончилось.

Следующим местом, где я обязательно решил побывать, стал монастырь Аладжа, вырубленный прямо в горе неподалеку от Варны. Любители активного отдыха даже смогут дойти от курорта пешком – путь вряд ли займет больше получаса.

Монастырь поразит любого посетителя. Только представьте: кругом лес, который вдруг резко расступается, а перед вами оказывается скальный массив почти с полсотни метров в высоту, и по всей высоте вырублены ярусы с кельями, кухнями, храмом и прочими помещениями.

Невольно проникаешься уважением к монахам, которые обитали здесь сотни лет назад. Даже сейчас, поднимаясь по надежной лестнице и страхуясь перилами, стоять на внешних ярусах монастыря страшновато – все-таки хлипкий известняк, который может без проблем раскрошится. Именно по этой причине во внутренние помещения Аладжы доступ туристам запрещен. А жаль, очень хотелось бы посмотреть на прорытые упорными пилигримами туннели.

 

 

Первая мысль, когда я увидел монастырь - а почему его назвали пестрый? Именно так переводится с турецкого слово Аладжа. Признаюсь, во время всего нашего знакомства с монастырем и его помещениями, я пытался найти хотя бы намек на те яркие фрески, которыми были раньше покрыты стены и из-за которых турки дали ему такое звучное название. Но, к сожалению, фресок практически не осталось, только в одном месте нам показали участок с наполовину сохранившимся изображением.

Зато с верхнего этажа монастыря открывается великолепная панорама на морское побережье, невольно позавидуешь монахам, которые могли каждый день любоваться такой красотой. 

Проходя по остаткам помещений, келий с белыми стенами и закопченными потолками, ощущая прохладу воздуха на высоте, слушая относительную тишину вокруг (эх туристы, туристы), смотря на простирающуюся вокруг природу, в чем-то начинаешь понимать людей, пришедших сюда в поисках спокойствия, тишины и уединения. И становится грустно, что сейчас это скорее место суеты и праздного любопытства, но в то же время, знакомящее с тем, как жили отшельники.

И напоследок немного мистики. Вокруг Аладжа ходит много легенд. Одна из них рассказывает о том, что порой в лесах вокруг монастыря можно встретить старого монаха, хранителя этой местности. Во время встречи он спрашивает путников о том, как сейчас живут люди. Получив ответ, он закрывает глаза и исчезает. По преданию, если прекратит существование Аладжа и вековой лес рядом с ним, монах исчезнет и случится что-то, но что именно никто не знает.

Завершался мой экскурс по достопримечательностям в так называемом «болгарском селе» Чукурово. На деле это большой ресторан, построенный на берегу минерального источника. Здесь нас познакомили с древними традициями болгарских застолий. На столе обязательные салат «Шипка» (овощи с брынзой), вино и, конечно, ракия – болгарская самогонка на винограде. Кстати, именно ей, а не вином, хвалится местное население.

 

 

Пока шло застолье, группа актеров в национальных костюмах развлекала туристов песнями и танцами. Но когда все расслабились после напряженного дня и плотного ужина, артисты решили устроить настоящую болгарскую свадьбу, где главные роли, как самой молодой паре, отвели мне и моей жене.

Нас переодели в свадебные наряды, чем-то напоминающие помесь костюмов народов Кавказа и Украины – довольно удобно и симпатично. Вот только жениху пришлось примерить еще и местный вариант папахи – колпак. А в жару, надо сказать, это не очень приятная штука…

А потом начался и сам обряд, во многом пересекающийся и с русскими традициями. Например, каравай, который кусают молодые. Как апофеоз – на шеи одели хомут, как знак завершения свадьбы. Кстати, именно отсюда и пошло выражение «охомутать». Развлечение удалось на славу, все: и зрители и участники шоу - остались в самом прекрасном расположении духа и долго еще вспоминали подробности представления.

А на следующий день нас ждал самолет, который умчал нас в холодную Сибирь. Не знаю, окажусь ли я еще раз в Болгарии, но эта поездка мне точно запомнится на долгие годы.

Станислав Августовский, фото автора