В ЦАРЬГРАД

или в столице четырех империй

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало в предыдущих номерах (http://pressmen.info/art1/22_12_turkey.php).

 

Побывать в исторической части Стамбула и не заглянуть на базары – это нонсенс. Конечно же, такой глупости я не совершил. Более того, даже побывал на двух. Один из них – Гранд-базар, другой Египетский.

Гранд-базар считается одним из самых крупных крытых рынков мира. Я бы сказал, что это целый город в городе, если бы это было не самым употребляемым сравнением. Но это правда: от главного здания рынка в разные стороны разбегаются десятки торговых улиц. Жители каждой из них специализируются на своем товаре. Вот улочка, на которой торгуют швейной бижутерией (пуговицы, застежки, молнии и прочее подобное). А, скажем, здесь, вы, кроме кальянов, ничего не найдете. Тут собрались продавцы ковров – потомки этих торговцев заняли местечко возможно в 15 веке, на следующий день после того, как Мехмет Второй взял Константинополь.

Говорят, что ежедневно базар посещают около полумиллиона посетителей и туристов. Для них в сотнях лавок и магазинов собрали ювелирные изделия, антиквариат, сувениры, кожу, текстиль, ковры и многое из того, что, возможно, и названий на русском языке не имеет.

 

 

 

 

 

 

До середины 19 века это был еще и невольничий рынок. Среди живого товара были и русские девушки и женщины, захваченные во время многочисленных набегов. К слову сказать, в самом Гранд-базаре в основном торговлей занимаются мужчины, а вот в многочисленных магазинчиках за его пределами нередко можно встретить русскоговорящих продавщиц. Познакомился с одной из них. Типичная история, родом с Украины, вышла замуж за турка и вот уже несколько лет продвигает семейный бизнес.

Но вернемся на базар. Глаза, конечно, разбегаются от обилия товаров. По большому счету, вроде ничего и не надо, но обязательно хочется хоть что-нибудь купить. Знающие люди советуют: приглядел вещь – покупай, потому что во второй раз выйти к этой же лавке вряд ли удастся, настолько все внутри запутано. Торг на рынке - дело обязательное, но и ценообразование удивительное. В разных концах рынка цена на один и тот же товар может отличаться в два-три раза. Да и от дня недели многое зависит. Вот конкретный пример: вечер воскресенья, еще чуть-чуть, и базар закроется. Интересуюсь, сколько стоит вещица. Продавец называет цену – 100 лир. Несколько дней созреваю для покупки, с трудом нахожу лавку, говорю, давай, согласен! А поздно уже. Вещь теперь стоит 500 лир. Почему? А завтра пятница – базарный день, весь Стамбул будет здесь, может быть за эту цену уйдет товар.

Если от площади Баязит двигаться в противоположную сторону, то, прошив насквозь Гранд-базар, выруливаешь на кривые стамбульские торговые улицы. Скатываясь по ним, неизбежно попадаешь на другой старинный рынок, который называется Египетским.

Свое имя он получил оттого, что здесь изначально торговали специями, пряностями и товарами, завозимыми из Египта и Индии. Сейчас поставщики, возможно, и поменялись, но основа примерно та же. Кроме того, здесь много сухофруктов, орехов, фруктов... Туристов здесь также много, и в основном их привлекают восточные сладости. Предприимчивые продавцы даже разместили плакатики, из которых следует, что вся эта вкуснятина обладает свойствами афродизиака, а чтобы гарантированно до всех дошло, поясняли по-простому – турецкая виагра. Меня же больше интересовала крупная клубника, которая днем стоила 6-8 лир за килограмм, а к вечеру 2-3.

Над всем этим изобилием стоял одуряющий запах свежемолотого кофе. Его изготавливали в одной из здешних лавок, вероятно, не одну сотню лет. Десяток молодых приказчиков работали как одна машина: один фасовал, другой принимал деньги, третий отдавал товар, а четвертый уже отсчитывал сдачу – огромная очередь любителей кофе  перемещалась едва ли не бегом…

Египетский базар еще знаменит тем, что его купола покрыты свинцом. А построили его в 1660 году. И не только для того, чтобы снабжать специями жителей города, но и для того, чтобы обеспечить финансирование строительства Новой мечети – это как бы был строительный банк, созданный под конкретный проект.

Мечеть построили рядом с базаром через три года. Каждый может в нее заглянуть, только сначала нужно снять обувь и не мешать молящимся. Пять раз в день  муэдзин Новой мечети зовет правоверных на намаз. Как правило, откликается муэдзин соседней мечети, и тогда затевается своеобразная звуковая дуэль: кто более мелодично и поэтично позовет своих прихожан на молитву.  

Как я уже отмечал, в Турции церковь отделена от государства. И хотя большинство населения исповедуют ислам, особого фанатизма не заметно. Во всяком случае, молящихся на улице я ни разу не видел, женщины в паранджах встречаются, но редко, в хиджабах (платках) -  чаще. Впрочем, как и девушки в мини-юбках.

Но Стамбул - один из центров мировых религий. И здесь при желании можно найти христианские храмы. Именно здесь находится резиденция Константинопольского патриарха Варфоломея Первого. Титул у него звонкий - 232-й Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх, предстоятель Константинопольской Православной Церкви. Правда, турецкие власти признают в нем лишь главу христианской общины.

 

 

 

 

 

Во время прогулки по городу я наткнулся на одной из улочек на православный храм, который принадлежал армянской общине. Выглядел он как крепость, что неудивительно, учитывая до сих пор непростые отношения армян и турок. Попасть внутрь можно было беспрепятственно, но до определенного предела. Удивительно, но в церкви никого не было. Мы поставили там свечку, которую можно было взять при входе, оставив взамен любое пожертвование.

Продолжение следует

Олег Августовский, фото автора