На Дальнем Западе
Это часть
большого летнего путешествия, причем не самая продолжительная, но для меня
очень важная. Объясню почему. В прошлом году наш экипаж достиг самой восточной
точки России, куда можно добраться на автомобиле, не пересаживаясь на паром.
Точнее, до оконечности острова Русский. Об этом я уже рассказывал здесь - http://pressmen.info/art2014/37_amur.php.
Этим летом мы достигли самой западной точки России. Для этого приехали в Калининградскую
область.
Калининград
Таким
образом, мы прошли страну из одного конца в другой, причем дважды – ведь нам
пришлось еще возвращаться к постоянному месту жительства в Иркутск. Как поется
у нас: «Любимый Иркутск – середина земли».
Поэтому,
сейчас опускаю рассказ о поездке по Европе (крайние точки Италия-Финляндия), и
по Золотому Кольцу (надеюсь к этим темам вернуться чуть позже), а сосредоточусь
только на впечатления, оставшиеся от Калининградской области.
… На
погранпереходе при въезде в Советск таможенник, увидев наши автомобильные
номера, поинтересовался:
- На ПМЖ?
- Нет,
только посмотреть.
- Езжайте
дальше.
Разрешил
он, даже не заглянув в наш багажник, под завязку забитым шмурдяком, скопившимся
за месяц путешествия по Европам. И мы рванули на Калининград, не задержавшись
хоть на пару часов в Советске. А зря. Ведь это был знаменитый Тильзит, про
который в свое время Александр Пушкин сказал: «Тильзит!.. при звуке сём
обидном, Теперь не побледнеет росс». Именно здесь был заключен знаменитый, но
обидный для России мир с Францией в 1807 году. Унижение было смыто только
кровью русских полков, победивших в Отечественной войне 1812 года. К слову,
именно здесь впервые встретились два императора (Наполеон и Александр) на
плоту, поставленном посредине реки, и около часу беседовали с глазу на глаз.
Жаль, что всего этого я не знал, хотя это очень странно: Тильзитский мир есть,
а города Тильзита нет. Дальше, наученный этой закавыкой, я стал выяснять
исторические имена городов, в которых пришлось побывать.
Мы мчались
к Калиниграду (бывший Кенигсберг) в ожидании увидеть то, что обещало немецкое
слово.
Начну с
главного: Калиниград - одно из моих самых больших разочарований. Вероятно, в
этом ряду я не первый и не последний.
Ожидал
увидеть Пруссию, а встретил меня областной российский город, причем, не самых
лучших кондиций. Сейчас, когда я пережил шок, то начинаю находить объяснения
этому обстоятельству. Представьте себе 1945 год. Лежащий в руинах немецкий
город, в котором союзной авиацией уничтожен весь исторический центр до
основания. И теперь здесь советская власть. И что эта власть должна была
приступить к восстановлению кирх, королевского замка, бюргерских кварталов?
Словом, всего того, что совсем недавно было олицетворением самого жестокого
агрессора? Как говорится, не время и не место. Поэтому сегодня имеем то, что
имеем: свежий новодел, стилизацию и случайно уцелевшие исторические объекты.
Калининград
Ладно это
как-то было бы выдержано или обыграно, но городу, похоже, не везет на главных
архитекторов, и поэтому псевдоготика насаждается среди вполне советских
районов, а старинная брусчатка кусками закатывается под асфальт по
непредсказуемой логике.
При всем
при том строят много. И цены на жилье ниже многих областных российских. Может,
поэтому Калининградская область привлекательна для миграции – пусть анклав, но
зато в центре Европы; знаю несколько семей, которые обменяли Иркутскую область
на нее.
Вероятно,
если бы только Калининградом наше знакомство с областью ограничилось, я бы покинул
город подавленным. Однако у нас была возможность посмотреть всё. И это
значительно исправило первоначальное впечатление.
Просветление
наступило после поездки в Балтийск (Пиллау). Это самый западный город России.
Одновременно крупнейшая база нашего военно-морского флота на Балтике.
Не знаю уж
благодаря чему, возможно тому, что город был долгое время закрытым, а может,
усердию местных властей, но мы увидели то, что на подсознании ожидали – чистый
прусский городок, по которому хотелось ходить строевым шагом: казармы,
шлагбаумы, отстрелявшие свое пушки…
Балтийск
От причала
куда-то на острова отправлялся паром, но нам туда не захотелось. Я
фотографировал лебедей, рыбаков, маяк, памятник Петру Первому, старую крепость,
военные суда и прибрежную гостиницу, на которой красовалась надпись, что здесь
останавливался Иосиф Бродский. И всё было в кайф.
Отдельно
нужно сказать о дорогах. Мы передвигались по сельским. Две полосы, зажатые меж
мощных вековых деревьев. Скорости минимальные, никто здесь не хочет умирать,
зато все можно рассмотреть в подробностях. Попался, кстати, меховой магазин от
придорожной зверофермы. Штурмана вывожу оттуда в шоке : цены вдвое ниже
иркутских. На пикнике набрал за пару минут горсть виноградных улиток. Таких
едят? Кстати, готовая бизнес-идея.
Янтарный
Балтийск
Странно
было бы, если бы мы, находясь в эпицентре янтарного края, не заглянули в его
столицу – поселок Янтарный. Для начала аксиома – никто из местных здесь не
ходит в янтаре. Это удел только туристов или покидающих эти края. Мы заглянули
в несколько специализированных магазинов поселка, но остановились на главном –
комбинатовском. Хотели купить внучке мелкую фигурку из солнечного камня – увы,
весь ассортимент смели дорогие гости из Китая. Однако жена (по совместительству
штурман) надолго застряла в торговом зале и вышла оттуда с пакетом покупок,
стоимость которых для сохранения психологического здоровья я не стал уточнять.
Янтарный
При
янтарном комбинате есть смотровая площадка с видом на разрез – можно
понаблюдать, как в промышленных масштабах добывают знаменитый камень. Для
туристов тут же аттракцион: найди свой кусок янтаря в куче песка. Дамы всех
возрастов роют землю истово. И многие что-то находят. Как я рассмотрел, отходы
от основного производства. Но сколько при этом счастья!
Янтарный
Несколько
притомившись от затянувшегося путешествия, решили передохнуть несколько дней на
балтийском побережье. Решили остановиться в Зеленоградске (Кранце). Немецкая
деревня, ставшая курортом еще в 19 веке, популярна и сейчас. Такого наплыва
туристов мы не видели даже в Юрмале. Откровенно говоря, в Юрмале на пляже мы
почти никого не встретили.
Зеленоградск
Правда, и
здесь чувствовался кризис.
Хозяин
нашей гостиницы (довольно запущенной, но многоэтажной и в центре) проникся
доверием к нашему сибирскому происхождению и за хороший процент предложил
подыскать ему новых владельцев.
- Мы не по
этой части, - разочаровали его.
Но если
кто томим жаждой содержать гостиницу в Кранце (от 60 млн. руб.) – обращайтесь.
Было бы
противоестественно, если бы мы, имея возможность, не заглянули на Куршскую
косу. И мы ее прошли до самого погранперехода. Если бы все барахло, оставленное
в гостинице было с нами, то мы бы поехали и дальше.
Кстати,
въезд на косу платный. Это природный заповедник.
Куршская коса
Кроме
пляжей, которые тянутся с двух сторон от косы, здесь есть и другие
достопримечательности. Самые известные – пьяные деревья. Приморские ветра
превратили деревья в инвалидов, закрутив их причудливым образом. Нечто подобное
я наблюдал на байкальском побережье, но здесь это носит более массовый характер.
Куршская коса
Выбираться
на родину мы решили через Черняховск (Инстербург). И тут получили очередную
инъекцию депрессантов и антидепрессантов.
Черняховск
Поселение
существует с 14 века. Именно в это время Тевтонский орден здесь поставил
крепость. Должен сказать, что она влачит жалкое существование.
Черняховск
В тот
день, когда мы здесь оказались, местные энтузиасты на развалинах принимали
немецких гостей. Старались не ударить в грязь лицом. Было театрализованное представление.
Застолье. По моим представлениям, лучше уж было вывести гостей в чистое поле и
сказать: «Ваши псы-рыцари построили здесь замок, а мы здесь пасем коров».
Отчего-то
больше этих руин на меня произвел впечатление конный памятник, стоящий на
площади этого городка. Сначала казалось, что это память о местном курфюрсте или
бароне. Действительность оказалась круче.
Сердце Барклая
В 1818
году в нескольких верстах от Инстербурга скончался герой Отечественной войны
1812 года, фельдмаршал Михаил Барклай-де-Толли. Его считают автором теории
«выжженной земли», жертвой которой пал Наполеон. Сердце солдата было захоронено
неподалеку. А тело князя погребли в Лифляндии, родовом имении - это нынешняя
Эстония. Могила была осквернена в Великую Отечественную – искали ордена, с
которыми захоронили фельдмаршала.
В
Черняховске стоит памятник именно Барклаю. Рядом, очень незаметно, сидит
русский солдат. Он ждет, куда его поведут новые полководцы.
Май-июль 2015 года
Олег Августовский, фото автора
comments powered by HyperComments
|