|
Закрываю тему с цветными морями. Но сначала пролог.
2013 год для меня, как говорится, был переломным,
знаковым. Я достиг пенсионного возраста, фактически вышел из бизнеса и решил
сосредоточиться на том, что меня по-настоящему интересовало. А интересны мне
были автомобильные путешествия в дальние страны. Специально для этого купил
новенький дизельный внедорожник Тойота-Прадо и при активной поддержке жены и
вдохновительницы наших будущих турпобед начал готовиться к грандиозному походу
по маршруту Иркутск-Лиссабон, который мы назвали «От священного моря к
последнему».
Первоначально ничего, кроме необъяснимо сильного желания
пройти от берегов Байкала до берегов Бискайского залива, в наличии не было, но
и этого оказалось достаточно, чтобы мы успешно осуществили свою мечту. За 3 с
половиной месяца путешествия мы прошли около 35 тысяч километров по территориям
19 стран.
Повторяться не стану, так как о нашем походе рассказывал
и в своем живом журнале.
Закономерен вопрос – тогда зачем я все это сейчас
вспоминаю? Дело в том, что в нашем большом путешествии, как в матрешке,
содержалось еще несколько. И если о западно- и восточно-европейской частях
похода я рассказал, то о российской только обмолвился. Оно и понятно: когда на
тебя обваливается фантастическое количество новой информации, то, конечно,
хочешь ее переварить и интерпретировать в первую очередь.
Сейчас, по прошествии некоторого времени, я понимаю, что
самая яркая часть нашей поездки пришлась на современную Европу, но почему-то
больше всего запомнилась российская.
Да, сервис здесь был никудышный, цены запредельные,
дороги плохие, но это была неведомая прежде родина, которая удивляла, восхищала
и потрясала одновременно.
… Еще во время подготовки к нашему путешествию мы
неожиданно для себя выяснили, что побывали на всех цветных морях планеты:
Черном, Красном, Желтом и даже Мраморном, за исключением только одного –
Белого. Это белое пятно мы и решили ликвидировать. Поэтому, когда вышли из
Европы через Балканы, Румынию, Украину, то не встали на путь домой в Сибирь, а
двинулись на русский север.
Рассматривали разные варианты: и Мурманск, и Архангельск,
но в конечном итоге решили двигаться на Соловки. Место, что называется,
сакральное, намоленное и умытое кровью. Убежден – один из центров силы России.
Вход в эту зону об этом никак не свидетельствовал. Единственный свободный номер
нашли в гостинице городка Кемь. Помните, из фильма «Иван Васильевич меняет
профессию» - «Йя, йя, Кемска волост». Так это про неё.
Добирались до гостиницы с приключениями, все никак не
могли поверить, что за полуразрушенными домами с разбитой дорогой может
находиться хоть какой-то приют. В центре поселения нашли спорт-бар, в котором,
заказав что-нибудь из еды, можно было получить доступ в Интернет. Здесь же
выяснили, что добираться до Соловков следует из соседнего поселка Рабочеостровска.
Пара теплоходов ходила туда-обратно, но билеты продавали строго в одну сторону,
что одновременно удивляло и тонизировало. Оставив автомобиль на причальной
парковке и предупредив, что можем скоро не вернуться, отправились на острова.
То ли день был удачный, то ли всегда так, но водный путь
к Соловкам не был утомительным.
На причале встречали торговцы сувенирами и товарами местного производства, но
все, конечно, стремились к монастырю, который приметен был задолго до подхода.
Для многих, включая нас, это была главная цель, и, возможно, единственная. В
числе туристов, и, как убедился в дальнейшем, не случайно, были женщины, одетые
в национальные русские одежды – сарафаны. Не эстрадные костюмы, а повседневные,
которые носились вполне естественно.
Таких дам я чуть позже видел и в Суздале, и Торжке. Вероятно, это один из
способов самоидентификации. События, напомню, развиваются в 2013 году.
О самих Соловках, о возвышенной и трагичной истории
островов, подробней расскажут многочисленные интернет-ресурсы. Для меня же
создалось полное ощущение того, что мы оказались одновременно и в духовной
обители, и в крепости, и в концлагере. В этом смысле Соловки и есть то, с чем
многие олицетворяют Россию.
Для меня удивительным оказалось то, что вода вкруг крепости оказалось черной.
Также поразил и сам монастырь, точнее, его стены. Как умудрились вручную
уложить в них много веков назад огромные валуны, для меня остается загадкой.
Внутри монастыря кипела жизнь. Повсеместная реконструкция
– все в лесах и кирпичах. Не в обиду православным будет сказано, но на работах
задействовано было много гастарбайтеров из Средней Азии. Ситуация не уникальная
– в монастырях центральной России работает много иноверцев, а в Забайкалье
нормально встретить и китайцев.
Ни в коем разе никого не осуждаю – все экономически целесообразно и церковь
живет по тем же правилам, что и все общество. Но, возможно, сейчас что-то
изменилось.
Что еще поразило, так это пантеон. На фоне всех
многовековых захоронений монахов и святителей выделяется одно, которое
посвящено последнему кошевому атаману Запорожской Сечи – Петр Калнышевский.
Представьте человека, который много лет сеял смерть и хаос вокруг себя, а затем
28 лет просидел в камере 1х3 м, из которой его выпускали на свежий воздух три
раза в год на Рождество, Пасху и Преображение. Помилован в возрасте 110 лет. Но
остался в монастыре. Господь дал ему успокоение лишь на 113 году жизни. Был
канонизирован украинской православной церковью.
Но все развивается по спирали: место, где просили
прощения за смертоубийство, стало местом казни. Здесь приняли свинцовое
причастие и попы, и философы, и комиссары.
Стремясь скрыться от тяжелых дум, ушёл за пределы
монастыря. А там своя жизнь. Самая обыденная.
Местные пытаются перенаправить турпоток. Для экскурсий по острову используются
вот такие автомонстры.
Есть несколько магазинов, кафе и гостиниц, но цены в сравнении с материком
заметно выше, что, в общем-то, объяснимо. В небольшой гавани, рядом с заводью,
оборудованной неработающими шлюзовыми сооружениями древней давности, наблюдаю, как
самоходная баржа «Преподобный Зосима» под управлением шкипера-монаха
швартуется. На борту бычок. Экипаж из двух человек ловко заводит концы, но
баржа остается значительно ниже причальной стенки. Вопрос - как они будут
вытаскивать быка.
Видя мой неподдельный интерес, шкипер решает объяснить свои дальнейшие
действия. Но для начала, говорит:– Здравствуйте. Это важно. И дальше.
- Будет прилив, судно поднимется, и животное само сойдет
на берег.
- Спасибо.
- Пожалуйста.
… За день мы успели переделать все дела на Соловках:
дважды обошли монастырь снаружи и изнутри, осмотрели ближайшие окрестности,
нашли что-то похожее на батискаф, пообедали в местном кафе и приценились к
гостиничным номерам, расположенным тут же, но бронировать их не стали, а решили
попробовать вернуться на материк. Задача была непростой – по странной логике
билеты на Соловки продавались в одну сторону. Обеспечить себе возвращение было
личным делом каждого попавшего на острова.
Предусмотрительно пришли на причал за час до отправления теплохода в
Рабочеостровск. До последнего момента не знали, возьмут ли нас на борт.
Потрепав нервы потенциальным пассажирам, капитан великодушно взял всех
желающих, но не всем достались сидячие места – кому-то пришлось располагаться в
проходах. Нашими соседями оказалась необычная тургруппа: два неразговорчивых
мужчины 40-50 лет под предводительством дамы такого же возраста, но очень
разговорчивой.
Все они оказались с Западной Украины, но уже несколько
лет серьезно путешествующими по русским северам. Со сплавами, сбором морошки,
ночевками у костров и прочими туристическими прелестями.
А мы только что прошли по Украине, причем, в основном по
ее западной части. Никаких трудностей там не испытывали, но обратили, конечно,
внимание на то, что не все хотят говорить и понимать по-русски. Пришлось самим
осваивать иностранный язык – «Будь ласка», «Кава», «Картопля»…
Наша же собеседница убеждала нас в том, что говорить
по-русски очень статусно, что никаких языковых проблем вообще не существует, а
Киев 100-процентно русскоговорящий город. Впрочем, в этом лично убедились. К
чему я все это сейчас говорю – к тому, что не было никакого предчувствия того,
что через несколько месяцев две наши страны разделит непреодолимая пропасть.
… Обратный путь показался значительно дольше. Но темнеет
здесь поздно. Поэтому решили прокатиться по побережью. Недалеко от поселка
наткнулись на эту церквушку. Расположилась очень живописно – решили
познакомиться поближе. Поразило не столько само здание, сколько корявая роспись
у входа. Я долго пытался понять ее, но уразумел только одно: похоже, церковь
постоянно оскверняют, и настоятель таким образом предал анафеме святотатцев.
Судьба этого храма стала чуть более понятна после того, как местные нам рассказали,
что именно здесь снимали часть фильма «Остров» с Мамоновым в главной роли.
Видимо, для многих церковь перестала быть святым местом, а стала просто
киношной декорацией.
В дальнейших наших планах значилось знакомство с
Карелией, поэтому мы вернулись в гостиницу Кеми с тем, чтобы с утра продолжить
путь. До этого заскочили в местный «Магнит» пополнить запасы. Стою в очереди за
двумя парнями, а они обсуждают наши бортовые надписи.
- Иркутск, это где?
- Да где-то на Дальнем Востоке…
Впрочем, и я про Кемь еще пару дней назад ничего не знал.
По Карелии у нас два возможных маршрута. Оба они должны
были вывести нас к российско-финским погранпереходам. Одна дорога короче, но,
судя по интернетовским отзывам, частично проходит по лесовозным дорогам. Трафик
на переходе незначительный, но вынужденное безделье может быть компенсировано излишним
рвением. А нам пристальное внимание ни к чему – после европейского турне в
багаже избыток вина и сдать его на хранение некуда, потому что из Финляндии в
Россию будем заходить через Хельсинки.
Второй маршрут получался подлиннее, зато с твердым
покрытием. Решения окончательно так и не приняли, подумали, ближе к границе с
местными посоветуемся. И знать не могли, во что это выльется. А случилось вот
что: проезжаю очередной городок, вижу двух камуфлированных мужичков. Ну, думаю,
местные охотники или лесорубы. Торможу, начинаю расспрашивать, каким путем
лучше проехать к финской границе. Замирают. Я начинаю думать, что может быть,
двигаюсь в противоположную сторону от цели. Но потихоньку разговор
налаживается, советуют ехать дальним маршрутом. Дело к обеду, через несколько
километров останавливаюсь в кафе – мы единственные посетители. Пока готовят
заказ, втыкаемся со штурманом в ноутбук и обсуждаем наше дальнейшее
продвижение.
А у порога нас уже ждет человек в гражданском, но не
гражданской наружности. Вот здесь.
Документы, то да се… Задает вопросы. Объясняем цель нашего путешествия,
демонстрируем визы. К слову, за все путешествие по Европе у нас один раз
проверили паспорта во Франции и один раз попросили доказать свою
платежеспособность, когда мы грузились на паром, идущий из Италии в Грецию. Да
еще однажды, когда мы забрались на самую высокую точку пустынного побережья в
Болгарии, откуда открывался вид на радиолокационную станцию, к нам подъехал
человек на квадроцикле и долго смотрел мимо нас в кусты.
На прощание наш новый безымянный знакомец заметил: «Ну
что ж вы все время говорите граница, граница… Вам же погранпереход нужен. Ведь
правильно?». Я так до сих пор нахожусь в неведении, кто нас вложил ФСБ –
камуфлированные мужички или официант из кафе. Но теперь я уверен – граница
действительно на замке.
Меж тем Карелия радовала нас: озера, мхи, ягоды... На
одном из лесных поворотов наткнулись на монумент времен Великой Отечественной.
Сначала показалось, что просто памятник, оказалась настоящая линия обороны.
Прошлись по окопам, вырубленным практически в камне. Странное ощущение…
Финскую границу перешли у Костомукши. Переход был
пустынен. У нас проверили только документы. Дальше поднялись до Лапландии.
Хотели, но передумали заезжать в Швецию: показалось, что по финансам не
вытянем, слишком все дорого оказалось в Скандинавии – тут вам не Испания.
По северному побережью скатились в Турку, Хельсинки и
выкатились на родину в районе Питера. А дальше по Золотому кольцу и домой. Но
об этом я уже рассказывал.
Кому не хватило снимков с Белого моря – здесь есть еще
https://fotki.yandex.ru/users/olegavgustovski/album/399170, https://fotki.yandex.ru/users/olegavgustovski/album/399415.
Олег Августовский, фото автора
comments powered by HyperComments
|
