В ЦАРЬГРАД

или в столице четырех империй

 

ОКОНЧАНИЕ. Начало в предыдущих номерах (http://pressmen.info/art1/24_12_stambul.php).

 

***

«Я - вождь земных царей и царь Асархаддон,
Владыки и вожди, вам говорю я: Горе!
Едва я принял власть, на нас восстал Сидон,
Сидон я ниспроверг и камни бросил в море».

 

***

Вот не ожидал, что чеканные фразы ассирийской надписи в изложении Валерия Брюсова мне явятся во вполне материальном образе, связанном с одним из величайших воинов всех времен и народов – Александром Македонским. В археологическом музее Стамбула, по праву считающимся одним из лучших в мире, есть экспозиция, посвященная гробницам. В числе других сооружений, в которых нашли свое успокоение цари, императоры, басилевсы и фараоны, есть саркофаг, который иногда выдают за саркофаг самого Александра Великого. Но это не так – он принадлежал одному из сидонских царей, который был близок к Македонскому. Именно поэтому талантливый скульптор изобразил на стенках усыпальницы сцену из знаменитой битвы при Иссе, где Александр разгромил персидского царя Дария. В результате Македонский покорил все восточное побережье Средиземного моря, включая Финикию, Палестину и Египет.

Казалось бы, где мы, а где Сидон, Асархаддон, Македонский, Дарий… А вот пойдишь-ты, буквально в метре от тебя камень, в который, возможно, положили одного из участников той исторической битвы.

 

 

 

 

 

Вообще, бродя по археологическому музею, не устаешь удивляться. Особо поразил меч крестоносца. Грубо сделанный, в многочисленных засечках – видно, постоянно был в работе. Я с трудом представляю, кто бы из современных богатырей смог бы просто поднять это 2-метровое орудие смерти, не говоря уж о том, чтобы биться им. А рядом – изящная сабля, подаренная русским императором султану Османской империи.

Впрочем, чему удивляться? На этом оживленном перекрестке цивилизаций много чего такого, что меняло судьбы мира. И до сих пор след этих перемен заметен в исторической части Стамбула.

Вот, к примеру, Змеиная колонна, расположенная на одной из центральных площадей города. По распоряжению основателя города Константина Великого, она была привезена из дельфийского святилища Аполлона. Памятник - символ победы греческих городов-государств, опять же, над персами (479 года до нашей эры). В оригинале колонна была высотой 6,5 метров, состояла из трех переплетенных змей и увенчивалась трехногой золотой чашей. Основа вылита из бронзовых щитов павших персов. Чаша была утеряна в античные времена, а змеиные головы были разбиты совсем недавно – в 1700 году. Но одна из них сохранилась – ее я увидел все в том же археологическом музее.

Еще одно из знаковых мест Стамбула – храм Святая София, церковь Божественной Мудрости, одно из самых прекрасных зданий в истории мировой архитектуры. Вы удивитесь, но, возможно, именно оно самым необычным образом повлияло на то, как стал развиваться русский этнос. По преданию, князь Владимир Красно Солнышко принял окончательное решение креститься самому и принять православие как государственную религию после того, как прибыли потрясенные послы из Константинополя и рассказали о великолепном храме.

Судьба Святой Софии непростая. Впрочем, как и все здесь. Начинал стройку Константин Великий. Вероятно, на месте бывшего греческого храма или капища, как это обычно было принято. Софии не везло с самого начала – она то горела, то ее до основания разрушали мятежники. Уже при Юстиниане (6 век) за дело взялись архитекторы Анфемиос и Исидор. Они за четыре месяца спроектировали храм и менее чем за 6 лет его построили. Мир был потрясен результатом.

Султан Мехмед Второй, когда захватил Константинополь, то въехал в Софию на белом коне. Однако красота здания поразила нового хозяина города. Он приказал превратить Софию в мечеть. Кресты были убраны, а мозаики сбиты или замазаны. На стенах появились огромные щиты с сурами из Корана. Они висят до сих пор. Но и в новом качестве храм сохранил в себе христианские символы. После того, как Ататюрк приказал сделать из Софии музей, они проявились. Сейчас видны архангелы, частично восстановлены мозаики, стали заметны кресты и греческие надписи. А на заднем дворе, за общественным туалетом, я заметил кусок фронтона, который, вероятно, был разрушен землетрясением, едва не уничтожившим храм. На нем по-гречески было начертано – вазилевс.

 

 

 

 

Закончим историческую экскурсию небольшим рассказом о подземном водохранилище, которое называют Цистерна Базилика. Сюда по виадукам еще с 3-5 веков поступала вода на всякий пожарный случай. Само хранилище больше похоже не на цистерну в нашем понимании, а на храм, причем поземный, где вместо пола водная поверхность. Уникальный комплекс активно обживают киношники – здесь снимались эпизоды из Бондиады, да и наш режиссер Кончаловский отметился. Самое же удивительное, что, пройдя сотни метров по этому мистическому пространству, выныриваешь на свет божий из какой-то малозаметной дверки на оживленную улицу. Проходя здесь несколько раз, я даже предположить не мог, что эта дверь не в один из многочисленных магазинчиков, а почти что в потусторонний мир.

С легкой грустью я простился с Царьградом. По-настоящему живым городом, в котором бушуют современные политические страсти и одновременно чувствется дух минувших столетий. Будет возможность – загляну сюда еще раз.

 

 

 

Олег Августовский, фото автора