ВЕСЕЛО, ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД!

В МОНГОЛИИ…

 

Продолжение. Начало в предыдущих номерах (http://pressmen.info/art/3_09_mong.htm, http://pressmen.info/art/4_09_mong2.htm).

***

Несколько предстоящих дней мне предстояло напитываться новыми впечатлениями о стране пребывания. Было ощущение, что время будет потрачено не напрасно. С утреца поднял звонок Антона, у отеля ждал микроавтобус: нам предстоял экскурс в столичный монастырь, где расположена одна из самых крупных стоящих статуй Будды. Во времена Великой Отечественной медного колосса распилили на несколько частей и пытались вывезти в СССР, с тем, чтобы пустить на патроны. Сейчас статую восстановили, и ничто внешне не свидетельствует о том, что она претерпела в жестокие сороковые годы прошлого века.

А вообще сейчас в Монголии период духовного возрождения. Власти и богатые спонсоры восстанавливают дацаны, всюду видно много молодых лам, и все движется к тому, что, как и в прежние времена, каждый второй мужчина будет здесь монахом. Но, учитывая нынешнюю специфику, руководство страны не может себе позволить вывести из оборота столько половозрелого населения, Монголия и так малозаселена: из чуть более двух миллионов человек половина проживает в столице. А бескрайние просторы сродни сибирским, но еще более пустынны. От того, вероятно, монахам вышло послабление: теперь они могут жениться, жить за пределами монастыря и питаться животной пищей.

Есть, конечно, и сторонники чистоты веры, которые считают что при таком раскладе никогда просветления не добиться: келью одного из таких адептов можно наблюдать в горах в семидесяти километрах от Улан-Батора. В заповедной долине есть монастырь, который используется как летняя резиденция. Зимой в нем никого нет. Преодолев крутую гору и перейдя подвесной мостик (не более двух человек за раз) можно оказаться во дворике, откуда открывается потрясающая панорама на долину - самое место для медитаций: без всякой подготовки впадаешь в прострацию. И если бы не мороз за 20 можно было бы потерять счет времени. Еще выше монастыря в скале мерцает оконце – там, в пещере, живет отшельник. Но, похоже, что не так он и одинок – в прогулке по монастырским землям нас сопровождают кошки… Удивительные животные, похоже совсем не боятся мороза, а может, они нас просто приняли за вернувшихся монахов и вышли поприветствовать?

Вообще-то с середины 17 века и до 1924 года Монголией правили первосвященники, которые были как светскими, так и духовными лидерами своего народа. Возможно, кто-то даже слышал слово «хутухта». Это ничто иное, как последняя часть титула, который в 1650 г. Далай-лама V присвоил первому духовному главе буддистов Монголии - Джебдзун-дамба.

Последний, восьмой Богдо-гэгэн (1870–1924) в 1911 встал во главе монгольского теократического государства. В 1919 был он отстранен от власти после взятия Урги (ныне Улан-Батор) китайскими войсками.

А вот восстановил его на троне русский генерал, барон Роман Фёдорович Унгерн фон Штернберг. Личность потрясающая. Коротко о нем я уже рассказывал вот здесь http://pressmen.info/art/43_07_mongo.htm. К ранее сказанному хочется добавить, что, по моим ощущениям, барон Унгерн был предтечей Гитлера. Наверное, сам Роман Федорович, принявший буддизм, по этому поводу сказал бы, что он после смерти воплотился в Бесноватого: беспримерная жестокость в нем совмещалась с души высокими порывами. Он бестрепетно приказал перед строем заживо сжечь прапорщика Чернова, после неудачной атаки на Ургу. И мог продемонстрировать личную неустрашимость. Он не побоялся, побывать в осажденной Урге, где китайцы дорого бы заплатили за его голову. Как вспоминают однополчане, в  один из ярких, солнечных зимних дней барон, одетый в свое обычное монгольское одеяние - в красно-вишневый халат, в белой папахе, просто въехал в Ургу по главной дороге, средним аллюром. Он побывал во дворце главного китайского сановника Чен-И. На обратном пути, заметил, что китайский часовой спит на посту. Это возмутило барона. Он слез с коня и наградил часового ударами плети. Проснувшемуся и страшно испуганному солдату Унгерн пояснил по-китайски, что часовому на карауле спать нельзя и что он, барон Унгерн, наказал его за это. Такое появление барона в Урге произвело сенсацию среди населения города, а китайских солдат повергло в страх и уныние, внушив им уверенность, что барону помогают ему какие-то сверхъестественные силы…

Но вернемся Богдо-гэгэну. Я побывал в его летнем дворце. Большой деревянный 2-этажный дом. Никакой роскоши. Думаю, что у некоторых местных предпринимателей есть коттеджики позавидней. Но тут нужно учитывать, что правитель в то время в Монголии был больше духовным лидером, чем воином или вельможей.

Удивительно, как со времен Чингиса переродилась власть монгольских ханов. Безжалостная и бескомпромиссная воля диких кочевников, коим себя чувствовал и барон Унгерн, выродилась буддистское всепонимание и всепрощение. Но народ, давший миру Потрясателя Вселенной не может жить, вдохновляясь такими историческими примерами. Поэтому имя основателя монгольского государства сегодня присутствует всюду и поминается к поводу и без оного. Начиная от водки и кончая забегаловкой – все носит имя Чингисхана. Конечно же, это реакция на многолетнее подавление памяти народной. Коммунистическая пропаганда долгое время называла великого хана агрессором и убийцей…

Главную площадь Улан-Батора я узнал по памятнику Сухэ-Батору, она, кстати, и носит его имя. Все остальное здесь здорово переменилось. В первую очередь за счет того, что убрали серый мавзолей маршала Чойбалсана, стоявший перед домом правительства.

Над правительственными зданиями нависает небоскреб, очень похожий на Парус, что в Эмиратах. Наверно, не самое удачное место для его возведения – подавляет он собой все окружающее.

На площадь выходят ступени государственного парламента и здесь произошли самые главные перемены. В центре, между колонн, расположилась сидящая скульптура Чингисхана, справа и слева – соратники, а по краям конные статуи сыновей. Такое невоинствующее изображение самого успешного военачальника всех времен и народов должно, вероятно, свидетельствовать о том, что завоевать полмира мечом можно, а править им с помощью одного оружия – трудно.

Впрочем, есть и иная скульптура Потрясателя Вселенной. Гигантский памятник Чингисхану поставили в семидесяти километрах от столицы Монголии. Высота его  - 40 метров. Сам монумент построили быстро и при международном участии, в том числе и российском, но работы на этом не закончились. Вокруг памятника планируется построить несколько крупных туристических баз, а также деревню в стиле XIII века.

Почему именно в этом удаленном степном районе идет такая грандиозная стройка?  Есть предание, что именно здесь Чингисхан нашел камчу (нагайку) отделанную золотом и воспринял это как знак того, что его ждет великое будущее. Многометровый макет этой плетки расположен в постаменте памятника. Там же есть лифт, на котором можно подняться на самый верх исполинского монумента.

Так ли выглядел Потрясатель Вселенной и реально ли он здесь что-то находил – трудно сказать. Прижизненных изображений Чингисхана не сохранилось, а его жизнеописание восстановлено по китайским источникам. Но монголы ни на минуту не сомневаются в его избранности. Кстати, основатель Монголии не был буддистом. Как утверждали мои собеседники, он был язычник, поклонялся духам природы. В законах, которые он дал своему народу, запрещалось под страхом смерти мыться в реках, рубить деревья… Это совсем не значит, что мыться не нужно было – просто набери воду и отойди, собери валежник, хворост…

Он утверждал, что нельзя просто так проливать кровь. Поэтому врагам и провинившимся просто ломали хребет и оставляли в степи, а баранов до сих пор здесь режут особым бескровным способом.

Из мрачных глубин средневековья перенесемся в современный Улан-Батор. Чтобы не создавалось впечатления, что памятники здесь стоят только воинам и богам, расскажу об очень необычном. Рядом с главным универмагом есть стена будто бы кирпичного дома. С одной стороны на крыльце сидит гитарист, а вот с другой стороны стоят «Битлы». Композиция очень странная. Впрочем, посмотрите сами. Вы что-нибудь поняли?

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Олег Августовский,

фото автора