ПЫЛЬ НА
ТРОПЕ БЕЛОГО ХАНА ВОЙНЫ
Это было хоть и короткое, но очень необычное путешествие. И расскажу о нем не торопясь, как принято в тех местах, откуда только что вернулся. А был я в Монголии, на озере Хубсугул, где проходила историко-приключенческая игра «По следам Белого Хана Войны».
Принять участие в этой авантюре мог любой желающий, как впрочем, и последующих, ведь это была первая игра из серии предстоящих. Организовали ее клуб семейных путешествий "Байкальское кочевье - Baikal nomad", иркутский клуб кладоискателей при газете "Золотодобытчик и кладоискатель" и официальное представительство австралийской компании «Минелаб». В числе активистов был и известный женский автоклуб «Байкальские амазонки». Словом, компания подбиралась предельно экстремальная. Но, как часто бывает, первоначально заявленное число участников поредело ко дню отправления. 5 октября в 8 часов утра на КПП ГАИ, что в сторону Шелехова, собралось только пять автомобилей со своими экипажами. После часового ожидания выяснилось, что еще одна команда активно разыскивает свои документы и намерена догнать колонну по ходу, а две других уже выдвинулись к погранпереходу «Монды». Стоит отметить, что все собравшиеся в этот путь оседлали внедорожники или полноприводные авто («Харриер», «Форестер», «Киа», «Эскудо», «Эстима») за единственным исключением, которым был я. Сомнения были, вытяну ли я этот маршрут на «Опель-Мериве», но воспоминания 17-летней давности подсказывали, что до ближайшего монгольского населенного пункта Ханх дорога должна быть сносной, а там уж рукой подать до турбазы «Серебряный берег», которая должна была нас приютить.
Как обычно трудности нас
поджидали не там, где планировалось. Самым тяжелым оказался участок от
районного поселка Кырен до границы и вот почему. Когда мы собирались в путь, то
по всем прогнозам на побережье Хубсугула должно было царить бабье лето. Часть
путешественников снарядилось соответственно, да ладно, что лишнего свитерка не
взяли хуже, что автомобили не 
переобули. Чем дальше в Тункинскую долину вонзалась
наша колонна, тем мрачнее было небо, мелкий дождь сначала перешел в снежок, а
позже перерос в снегопад. Некоторые закрытые лесом участки дороги быстро
покрылись гололедом, а за Мондами, когда пошли в гору, приходилось пробивать
колею в снежной массе. Желание повернуть назад было очень сильным, но обратный
путь с достигнутых высот на летней резине казался еще более опасным. Отступать
было некуда, да и поздно. Но стоило нам втянуться на территорию пограничного
перехода, как все сомнения отпали – обратной дороги нет, будь что будет!
Погранпереход, на котором мы оказались, работает пока только для граждан сопредельных стран, причем жители Тункинской долины и монголы, проживающие в районе Ханха могут перемещаться через границу без виз, нам же пришлось потратить по 50 долларов на человека за оформление визы в монгольском консульстве в Иркутске, а так же заплатить на сопредельной стороне по 100 рублей с машины плюс еще несколько мелких сборов. Кстати, в этой части МНР рубль ходит наравне с национальной валютой, и нам даже удалось сделать покупки в местном магазине, но об этом позже.
Вернемся к границе. То ли мы прибыли к концу рабочего дня, то ли это обычная практика, но на российской стороне у нас никаких проблем не возникло: таможня и погранцы дали нам «добро». Немного сложней все оказалось у монголов. Основная заминка случилась у руководителя группы «Байкальские амазонки» Даримы. Она везла с собой металлоискатель, основное орудие предстоящей игры. Его изъяли, как запрещенное к ввозу в МНР. Попытки выручить технику ценой бутылки водки не увенчались успехом. По этому поводу Дарима пошутила, что видно: «Не тому дала». Самое забавное, что несколькими часами ранее переход пересекла головная машина представительства австралийской компании «Минелаб», в которой было около десятка таких приборов. И без проблем.
За пределами жиденького заборчика, который олицетворяет нерушимость российско-монгольской границы, нас ожидал директор базы «Серебряный берег» Михаил Донской, он был встревожен нашей задержкой и выдвинулся навстречу. Его попытка урегулировать пограничный спор также не увенчалась успехом, единственно чего удалось добиться, так только обещания, что дорогостоящий прибор отдадут на обратном пути.
Наша небольшая колона,
ведомая М. Донским по грунтовке (кстати сказать, в этой части Монголии асфальт
отсутствует как таковой) скатилась в степь. Спустя короткое время мы вырулили к
берегу Хубсугула, где и раскинулся экологический комплекс «Серебряный берег» -
наш новый дом на три дня. Как я и ожидал, «Опель» меня не подвел.
Меж тем смеркалось, Хубсугул выглядел мрачно, как и все вокруг, и ничто не сулило нам веселья. Поставив транспорт на стоянку, мы разбрелись по местам нового обитания. Жить предстояло в юртах, и тех, кто не ведал, что это такое обстоятельство это тревожило, но как выяснилось, напрасно. Жилище кочевника выдерживает и сорокоградусные морозы, главное чтобы огонь в очаге не погас. А за этим бдительно следил охранник и он же истопник, носящий звучное имя Хуяг.
Распихав вещички, и убедившись, что в юртах не удастся замерзнуть, вся наша рать искателей приключений собралась в ресторане на обед, который плавно перерос в ужин с последующим братанием.
Душой вечера был хозяин «Серебренного берега» и его неутомимая жена. Как выяснилось чуть позже, М. Донской не чужой для братчан человек, он охотно вспоминал, что в дни своей молодости благоустраивал ул. Кирова, параллельно переживая какую-то сумасшедшую любовь. Как не забывает Михаил наш город, так и братчане его. На стенах ресторана можно было рассмотреть фото некоторых наших vip-персон, любящих зимнюю рыбалку на Хубсугуле.
Дружескую атмосферу среди участников экспедиции удалось создать довольно быстро, но все же все переживали, что из-за погодных катаклизмов не удастся ничего увидеть, кроме юрт. Всех успокоили хозяева, заявив, что завтра мы поедем на святое для монголов место и попросим духов озера даровать нам хорошую погоду. Место это называется обо.
Основная религия
монголов – ламаизм - поздно пришла в страну и стала главенствовать где-то в XVI
веке. Во времена Чингизхана процветал шаманизм, который не был отторгнут, а
просто переосмыслен под новые реалии. По представлениям древних на небе обитали
высшие божества. Божество-Создатель Вечно Синее Небо - "духовное
начало". Это реальность, у которой нет начала и нет конца. Вечно Синее
Небо считалось мужским началом, дарующем жизнь и охраняющим человеческий род.
Тэнгрии, высшие божества, олицетворяют различные природные явления. По представлениям
шаманистов, на небе обитает 55 западных, добрых, тэнгриев и 44 восточных, злых.
Шаманисты не имели специально построенных храмов. По шаманским традициям, обожествляя природу, люди стремились поддерживать баланс в природе и своими действиями не навредить ей. Природа была единым Божественным Храмом, к которому относились бережно: нельзя было рубить деревья у источника, передвигать камни, под которыми жили муравьи, мять траву, убивать животных больше, чем нужно для пропитания и т. д.
Места, где боги и духи
проявили себя или где они 
действуют, выделяли особо как святое пространство.
Этот обычай сохранился с глубокой древности. В таких местах - "контактной
зоне" между мирами, сооружали обо.
В XVII-XVIII вв. многие шаманские святыни в Монголии и Бурятии были ламаизированы и на них стали проводиться буддийские обряды. В соответствии с буддийской космологией изменился и внешний вид обо, из простой груды камней обо превращается в трехмерную мандалу, символизирующую гору Меру.
Главное обо на восточном побережье Хубсугула расположено на мысе у горы Модын-Бага-Шагнул-Ула, которая со стороны степи выглядит как взлетная площадка для инопланетян и находится всего в нескольких километрах от нашего лагеря. К нему можно подъехать на авто.
Ранним утром наш лагерь был разбужен топотом сотен копыт. Предусмотрительно огороженные юрты с двух сторон обтекали стада домашних животных, среди самых обычных: коров, коз, баранов были и не совсем привычные, такие как овцебыки и яки. Их шеренги уходили за горизонт, оставляя за собой тонкую тропу и обильные остатки жизнедеятельности. Веками скот проходит этими дорогами, но на хорошо унавоженной земле ничего, кроме низкорослой травы так и не поднялось…
Быстро позавтракав, мы попрыгали в машины и привычным строем двинулись к обо. Где-то на середине пути ведущий встал. Как выяснилось, неслучайно: на отмели была видна стая белых птиц. Но близко к себе лебеди не подпустили.
И вот мы на вершине мыса. В Монголии, под влиянием космологии буддизма, вокруг главного обо сооружается 12 малых, символизирующих мировую гору и двенадцать островов вокруг нее. Так было и здесь. У подножия лежал камень с надписью, похоже на древнемонгольском языке.
необходимым на обо класть еду, так как духам, хоть они и бестелесные, постоянно требуется пища. Мы подносили белую пищу (молоко, рис, водку). Перед этим прошли очищение огнем, сжигая душистые травы. А после каждый повязал на малом обо, в соответствии со знаком Зодиака, специальный шарф.
К моменту возвращения в лагерь, погода, которая с утра уже радовала, преобразилась еще больше. Выглянуло солнце, исчезли снежные наносы, открылась панорама озера. Словом, жизнь вернулась в кишлак и захотелось совершить какой-нибудь небольшой подвиг.
Олег Августовский,
фото автора
Продолжение следует