НА БЕРЕГУ ВЫСОКИХ ВОЛН

Продолжение. Начало в «Развлечениях в Братске» №2 и здесь http://pressmen.info/art/2_08_indok.htm .

Покидаю Бангкок потрясенный аэропортом. Сразу же за линией таможни и пограничников расположилась огромная сеть самых разных магазинов, магазинчиков, кафе, едален и спа-салонов. Попав сюда, можно забыть о том, зачем ты здесь оказался и шататься по бесконечным коридорам, переходя от одного прилавка к другому, прицениваясь то к духам от Диора, то к китайской лапше, то к экзотической выпивке. Но если уж взял бутылку, то лучше ее не открывать и сохранить в специальном пакетике до посадки в самолет, иначе, как одного наше соотечественника, попросят на контроле оставить тару. Но наши ребята тоже не промах: тут же высадили содержимое (то ли коньяк, то ли бренди) из горла, а остатки слили в специально подготовленную для таких целей емкость.

Я пересаживаюсь во вьетнамское воздушное судно. Это синенький аэробус. Лету до столицы Вьетнама города Хошимина, который по привычке все зовут Сайгоном, что будем делать и мы, менее часа. За это время стюардессы успевают разогреть обед, и салон самолета наполняется запахом специй. Хоть питание и адаптировано к международным стандартам, но местная специфика угадывается, так что идущие в комплекте соусы отвергаю, зато прошу налить бокал вина. Неплохого, кстати сказать, хоть и местного. И не удивительно: долгое время французы здесь хозяйничали, и уж вино делать вьетнамцев научили.

Не успел сделать последний глоток, как пошли на посадку. Аэропорт в Сайгоне не маленький, но ни в какое сравнение с бангкокским, конечно же, не идет. Еще одно сильное впечатление: всем существом своим чувствуешь, что прилетел в соц. страну, у которой граница на замке. После тайской расслабухи, тебя тщательно сличают с изображением в паспорте, заставляют заполнять какие-то бумажки и пришпиливают к ним заранее запасенные фото 4х6 (2 шт.). Затем документы долго бродят в недрах пограничной конторы, прежде чем ты оказываешься по ту сторону занавеса. Встречающая девушка по имени Лиен, радуется больше меня тому, что удалось пройти процедуры всего-то за 2 часа.

- Социализм, бюрократия, - комментирует она происходящее, - иногда и по 6 часов приходится ждать.

Похоже, действительно повезло, не так как русскоговорящим путешественникам из Украины. Они планировали побывать еще и в Камбодже, но части группы визу дали, а другим – нет. Без всяких объяснений.

От аэропорта до курортного местечка Муй Не, где я должен быть прожить две недели, предстояло проделать путь в 220 километров. Сколько времени на это понадобится микроавтобусу «Мерседес»? Два, ну, три часа? Плохо мы еще знаем вьетнамскую специфику. Как оказалось, по главной дороге страны невозможно передвигаться со скоростью более 50 километров в час. Почему? Сейчас расскажу.

Собственно дорога - это довольно гладкий асфальт. Посередине две полосы для автомобилей, по краям велосипедные дорожки, по которым двигается и оживленный мотоциклетный поток, а где нет тротуара, то и пешеходы. Мотобайки (как их называют во Вьетнаме) - основное транспортное средство. Восседающие на них – короли этих дорог. Я наблюдал как запросто, со второстепенной дороги беспечный ездок выруливал прямо перед «Мерседесом» и катил себе впереди, совершенно не реагируя на сигналы водителя. В общем, впечатление такое, что если бы в Братске наши мотоциклисты и велосипедисты так перемещались, то последнего мы бы похоронили через неделю.

Такой какафонии из непрекращающихся гудков и бибиканья я даже в центре Каира не слышал. Но то, что я первоначально принимал за хаос, оказалось своеобразной организацией дорожного движения. Автомобилей во Вьетнаме немного (об этом поговорим отдельно), а раньше, когда процветали велосипедисты, было и того меньше. Как мы помним, у велосипеда нет зеркала заднего вида, и потому редкий в ту пору водитель нажимал на все звуковые приборы, давая знать ездоку на бицикле, вот, мол, я еду, стой, где стоишь и не дергайся по сторонам, не то задавлю. Похоже, эта привычка дудеть на всю ивановскую вошла в кровь местных водил. Но и при таком звуковом сопровождении им редко удается разогнаться до 50 км. Да и как разбежишься, если надолбы посреди дороги сменяются пунктами оплаты за проезд (социализм социализмом, а платные дороги без вариантов), а встречная фура может запросто начать поворот налево, не ожидая, когда появится просвет во встречном движении: а иначе и не получится, полос-то всего две… Первоначально у меня были планы арендовать какой-нибудь автомобильчик для поездок по окрестностям, но, оглядевшись, понял, что могу обагрить руки невинной кровью, поэтому ограничился велосипедом и правильно сделал: за десять дней видел две серьезные аварии, и это на улицах, по местным понятиям, небольшой деревни.

Во Вьетнам я попал в канун католического рождества и долго не мог понять, что за толпы людей концентрируются у каких-то культовых сооружений. Как разъяснила Лиен, это католики, которых во Вьетнаме очень много: результат миссионерской деятельности французских колонизаторов. Впрочем, к религии в этой социалистическом стране отношение такое: не лезь в политику и хоть замолись. Не случайно на ряду с буддистами, христианами и мусульманами здесь получило распространение и такое необычное и чисто местное религиозное течение как Као Дай (более миллиона последователей). Оно основывается на учениях Будды, Христа, Конфуция, Виктора Гюго, Льва Толстого и других философских и религиозных деятелей. Как мне кажется, позже я попал в храм каодаистов. Снаружи все выглядило как обычная пагода, но во дворе, рядом с фигурой Будды, почему-то стояла скульптура девы Марии. К сожалению, поговорить ни с кем не удалось – монахи просто разбегались…

Долго ли, коротко, но через пять часов я оказался в пункте назначения – четырехзвездочном отеле «Панданус». В полуночном мраке окрестности разглядеть не удалось, но номер очень порадовал, куда там равному по звездам бангкокскому отелю, даром, что тот в центре тайской столицы стоит. Понятно, где спать придется, но ведь и есть хочется. А вот это совсем не проблема: огромный пустой ресторан словно только меня и ждал. Выбираю в меню картинку поярче, как выяснилось позже, это оказались креветки, изготовленные сто сорок пятым вьетнамским способом. С пивом пошло очень даже неплохо. Ночное кулинарное гуляние обошлось в 10 долларов или 160 тысяч донгов (если в местной валюте), что, как позже выяснилось, недешево, особенно по сравнению с ценами в других заведениях общепита, натыканных буквально на каждом углу. Но я то не знал… Да и почему бы ни шикануть! Тем более что близкий рокот океана обещал с утра новые впечатления и приключения.

Продолжение следует.

Олег Августовский,

фото автора