КРУИЗ ПО САДАМ И СТОЛБАМ

 

ОКОНЧАНИЕ. Начало в предыдущем номере (http://pressmen.info/art/37_11_krai.htm).

 

Итак, мы покидаем ботанический сад Всеволода Крутовского, но только для того, чтобы через несколько километров притормозить у другой местной и гораздо более известной достопримечательности: заповедника «Столбы». Если о ботанике даже в родном городе мало кто наслышан, то о «Столбах» знает и стар, и млад. Это, вероятно, главная ценность красноярцев и предмет нескончаемой гордости. Дошло до того, что в одном из интернет-опросов, проводившемся несколько лет тому назад, заповедник поставили выше озера Байкал. Красноярцы взяли верх числом, не помогло даже то, что иркутяне объявили интернет-мобилизацию на защиту символа Сибири – Байкала.

Прогулка по «Столбам» - удел сильных духом и телом. Если бы мне сразу сказали, что добираться до первого природного памятника придется более 8 километров и постоянно в гору, да еще под всепроникающим моросящим дождем, то я бы всерьез задумался, стоит ли совершать этот землепроходческий подвиг. Однако нескончаемая череда людей звала за собой, и я тоже ступил на эту скользкую дорожку.

Основной предмет заповедника – скалы, по-научному говоря, выходы сиенита – породы извержения, состоящей из полевого шпата розовой окраски и слюды. О сиените иногда говорят, что это бескварцевый гранит. Появляясь на поверхности, он приобретает самые причудливые формы. Местные жители дали скалам имена. И сегодня здесь можно увидеть «Деда», «Перья», «Львиные ворота», «Близнецов», «Рукавицы»…

Первые упоминания о каменных сокровищах заповедника можно встретить в работе такого известного исследователя Сибири, как Даниила Мессершмидта, который здесь трижды бывал с 1720 по 1727 годы. С тех пор сюда не зарастает народная тропа. Здесь потрудились и старатели, на свои первые маевки собирались революционеры. А в конце 19 века местная власть разрешила рубить здесь лес и рвать скалы динамитом на щебенку. Так что не все уцелело из прежней красоты. А вот при коммунистах в 1924 году территория, на которой сохранились столбы, была объявлена государственным заповедником. С тех пор она только расширялась, и сегодня занимает до 47 тысяч гектар.

«Столбы» для красноярцев по-настоящему стали культовым местом. Про заповедник сочиняют стихи и песни, появилось даже особая общность – «столбисты», люди которые не мыслят своей жизни вне этой территории.

Но вернемся на тропу. То тут, то там вдоль нее попадаются объявления о том, что вход в заповедник с собаками или кошками запрещен. По-видимому, это сделано с единственной целью – сохранить жизнь многочисленных бурундуков, которые здесь стали почти ручными. Что еще бросается в глаза – так это то, что основу человеческого потока составляет молодежь: школьники, студенты… Оно и понятно – для человека в возрасте этот путь достаточно тяжел.

В самой верхней точке расположилась большая площадка – с этого кордона собственно и начинаются столбы. Дальше первых я не пошел, возможно, что-то потерял, но представление о феномене получил. Заодно понял, почему на входе в заповедник стоит часовня. Это в память о тех многочисленных несчастных, что погибли на этих скалах. Пара молодых людей, следовавших передо мной, с ходу, без всякой страховки, начала восходить по мокрой, почти отвесной поверхности. Может быть, про таких отчаянных тут вечерами поют песни у костра туристы

Кстати, темнеет. Пора вниз. Обратная дорога не в пример легче.

А с утра нужно собираться в обратный путь. Эту ночь провожу на окраине города, в уже знакомом мотеле, расположившемся в бывшем детском саду. Цены здесь такие же, как в «Медвежьем углу», вот только парковка бесплатная, да в номере есть телевизор с чайником.

Сушу носки и за стаканом горячего напитка все пытаюсь провести сравнительный анализ Красноярска и Иркутска. В каждом свои прелести, но областной центр как-то ближе и родней. А может, просто не видал столицу края в ее лучшую пору, все как-то попадаю сюда то в мороз, то в дождь. Или не могу простить красноярцам того, что они свои столбы поставили выше Байкала…

А до Братска добрался без проблем за 11 часов.

 

 

Олег Августовский, фото автора