ПОСРЕДИ БАЙКАЛА

Многие иностранцы, да и наши соотечественники мечтают побывать на Байкале. Первобытная красота озера известна всюду… Однако долгая дорога прельщает не всех, да и цены на путевку из Москвы или Питера кусаются. И только нам, жителям Иркутской области, достаточно провести лишь день пути и вот – он, Байкал.

Как следствие, многие братчане также как и я, уже не раз побывали у озера. Узучив основные туристические места, ищешь свежие впечатления, новые, неизведанные места. Для меня таким стал остров Ольхон, самый крупный и единственный обжитый остров Байкала. Наконец-то я туда съездил.

Начну с дороги. Поезда на Ольхон, как уж многие догадались, не ходят и на выбор туристу без авто два варианта: автобус и пароход. У автобуса преимущество в быстроте и дешевизне – всего лишь 300 рублей и 5-6 часов дороги. С материка на остров автомобили раз в час переправляет паром. У общественного туристического транспорта прерогатива – всегда перевозят первым, а вот простым автомобилистам придется не сладко – в ожидании своей очереди можно провести полдня, а то и больше. А после того, как ступил на земную твердь, предстоит преодолеть еще километров 40 по кочкам до главного поселения острова деревни Хужир, где и сосредоточены основные турбазы и развлечения.

Однако на автобусе я только выбирался с острова. Туда же поехал на «Ракете». Так, конечно, намного интересней. Побережье Ангары, а затем и Байкала предстает в полной своей красе… Но прежде, чем все это мне удалось лицезреть, пришлось некоторое время разыскивать иркутский речной порт. Чтобы у наших читателей не возникло подобных заминок, докладываю: он находится в микрорайоне Солнечный, в самом его конце.

«Ракета» до Ольхона идет с несколькими остановками: порт «Байкал», турбаза «Бухта Песчаная» и, наконец, сам остров. Затем пароход уходит на Усть-Баргузин. Во время путешествия есть возможность понаблюдать за окрестностями со смотровой площадки на корме. Работает бар.

Практически все пассажиры судна, к моему удивлению, вышли на «Бухте Песчаной»… С корабля это место и впрямь выглядело довольно привлекательно – чистый песок, дискотека, на которой веселилось много туристов (Днем! А что же там ночью происходит?), аккуратные домики. Как потом рассказали, бухта известна тем, что именно здесь больше всего знаменитых байкальских деревьев с обнаженными корнями.

Мы, однако, двинулись дальше и вскоре ушли далеко от берега. Вокруг простиралась водная гладь, стеной стоял хрустальный воздух, и только рев моторов напоминал, что мы находимся еще в этом мире. До конечного пункта – Хужира добирались довольно долго. Если сравнивать с автобусом, то в полтора раза дольше, более 8 часов.

«Ракета» причалила не к пристани (ее тут нет), а прямо у дикого пляжа. До поселка оттуда своим ходом минут 10. Практически сразу стали заметны вывески: «сдаю домики», «комнаты». Поселок все-таки туристический, и местные жители приспособились извлекать из этого прибыль. Однако я намеривался остановиться на турбазе – так веселее. Самой шикарной на Ольхоне считается «Усадьба Никиты Бенчарова», тут в основном живут иностранцы (а их на острове чуть ли не больше российских приезжих, и это, в основном, немцы, хотя, как говорится, каждой твари по паре). В общем, в усадьбе было все занято, и пошел дальше, солнцем палимый.

Тут-то меня и окликивает женщина: предлагает - живи, мол, у меня. Дешево, триста рублей сутки всего. Глянул на условия – не супер, конечно, но жить можно. Баня есть, рыбу можно было всегда взять. Омуль горячего копчения – мммм… Славится Прибайкалье этой рыбкой. Ну мне, в принципе, и не нужно было ничего особенного. Так что остался. Тут у многих селян, как и у моей хозяйки, есть специальный домик для гостей – несколько входов, для каждого своя отдельная комната.

На Ольхоне есть множество мест, на которые стоит посмотреть. Даже в самом поселке. Несколько небольших музеев, где представлены картины с видом Байкала, рукоделие местных умельцев. Вход свободный, для привлечения туристов, а прибыль же идет за счет продажи сувениров.

По Хужиру разбросано несколько юрт, конечно, в них никто не живет. Это то же дань туризму, местный колорит. Ольхонцы постарались сделать эти юрты такими маленькими центрами цивилизации. К примеру, в одной из распложено интернет-кафе, во второй сувенирная лавка, а в выходные здесь проводят дискотеки. Я к сожалению, попрыгать в сельcком night club не успел.

Кафешек и харчевен много – с голоду никто не умрет, а вот в самом большом магазине Хужира шаром покати, что поделать – остров, провизию с большой земли возить накладно.

Однако, все это не главное. Туристы сюда едут за уникальной природой, чистой водой, песчаными пляжами, видами величественных утесов. Один такой располагается в нескольких минутах от поселка – утес мыса Бурхан. На этой скале располагаются древние захоронения, по легенде – могучих шаманов. Весь мыс отнесен к природно-историческим памятникам. Скала высока, но подняться можно, туристы уже протопали дорожку. За мысом – песочный пляж и палаточный городок. Здесь останавливаются «дикари».

Поселок стоит в живописном месте, но все красоты острова он, конечно, вобрать не может. Поэтому проводятся экскурсии, их можно заказать по телефону или во все той же «усадьбе Никиты Бенчарова». Как рассказала Ольга, сотрудница информационного центра, самая популярная среди туристов – визит в бурятскую деревню. Вас привезут в бурятскую семью, там расскажут о местном житье-бытье, угостят обедом, споют национальные песни и станцуют. Это бюджетный вариант. Одна же из самых дорогих экскурсий и наиболее длительных по времени (почти на весь день) – путешествие на лежбище эндемиков озера, байкальской нерпы. Обойдется это удовольствие в 7 тысяч.

Кстати, хищников на Ольхоне летом нет, по лесам можно ходить безбоязненно. Раньше были волки, но исчезли. Сейчас заходят только зимой, по льду. К сожалению, пропали не только серые, но и бакланы, дрофы, маралы и еще несколько видов зверей и птиц. Даже упомянутые нерпы перебрались подальше от человека…

Так что, будете на Ольхоне, ведите себя цивилизованно. После вас тоже должно остаться что-то хорошее.

Роман Августовский,

фото автора